Мария Филимошкина

Новый интересный журнал http://mf-promenade.livejournal.com

Tue, 10 Nov 2009 11:33:04 GMT

Новый интересный журнал http://mf-promenade.livejournal.com
Это о жизни москвички в Париже

вторая часть Мерлезонского балета

Tue, 26 Jun 2007 13:00:20 GMT

Балеты, представлявшие собой нечто вроде нафаршированной танцами пантомимы, традиционно устраивались в Лувре на масленичной неделе, и юный Людовик по малолетству до того полюбил бывать за кулисами, что с 1616 года забрал режиссерское дело целиком в свои руки и не выпускал до самой смерти. Задолго до масленицы он собирал вокруг себя художников, писателей, декораторов, костюмеров, музыкантов, певцов, акробатов и специалистов по театральной машинерии. Более того - король, и сам бывший талантливым рисовальщиком и музыкантом, лично придумывал сюжет будущей постановки, разрабатывал ее "генеральный план", придирчиво изучал стихи, партитуры и эскизы. Труппа танцоров, которым надлежало представлять балет, набиралась из высшей знати, и процесс этот, как и полагается, сопровождался повышенным кипением страстей и интриг; вместе с тем сам Людовик выказывал гораздо меньше энтузиазма в стремлении блеснуть на подмостках: те двенадцать ролей, которые он исполнил в своих балетах, были далеко не главными - охотник, танцор, грабитель, да еще персонаж, выглядывающий из-под женских юбок.
Неисчерпаемыми источниками сюжетов для королевских представлений служили история и мифология, впрочем, в ход шли и сказки, и поверья, и модные произведения - от "Неистового Роланда" до "Дон Кихота".
А выглядело всё это примерно вот так:
http://lariviere.livejournal.com/11807.html

Мерлезонский балет - название которого можно перевести примерно как "Балет дроздования" - стоит в ряду королевских радостей несколько особняком, и прежде всего тем, что на сей раз король при постановке обошелся без помощников - сам разработал сюжет и поставил танцы, сам написал музыку, сам нарисовал эскизы костюмов, и даже сам дважды появился на сцене - правда, в весьма скромных ролях: торговки приманками и фермера. Столь трепетное отношение монарха было связано с тем, что балет этот стал своего рода объяснением в любви, причем тройным - во-первых, охоте на дроздов, главному увлечению Людовика, а во-вторых и в-третьих, сразу двум фрейлинам королевы, в которых его о ту пору угораздило влюбиться одновременно - мадемуазель де Отфор и мадемуазель де Лафайетт (об этой последней см. рассказ kavery).
http://kavery.livejournal.com/573856.html

Tue, 15 May 2007 03:30:21 GMT

Модный нюанс -некраткий курс истории моды
http://afield.org.ua/fashion.html

Рождение моды
http://born-of-fashion.couturiers.ru/

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА И КОСТЮМА ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1789 ГОДА
http://www.cross-roads.ru/dress-history/xix-kaminskaya.html

Вестник АмГУ
Е.А. Слюсарева
Из истории западноевропейского головного убора, от античности до современности
http://www.amursu.ru/vestnik/7/7_1_7_99.html

ЛЮДОВИК XVI ПОЗДНЕЕ РОКОКО, ИЛИ ЭПОХА КОС
Во второй половине XVIII ст. округлый кринолин постепенно становится овальным, уплощенным спереди и сзади и сильно расширенным в бедрах благодаря ложным "карманам" на боках.
В таком виде он появился сначала на сцене - в драме, опере и балете, а оттуда в качестве главного отличительного признака новой женской моды перешел в "сферу высшей элегантности" (речь идет о парадных туалетах, предназначенных для грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты).
В противоположность более простому кринолину эпохи рококо, теперь широкие плоскости платья стали покрывать - часто сверх всякой меры - гирляндами из лент и бантами, а края обшивать оборками из лент и кружев. Другая характерная черта этой моды - высокая прическа.
В течение нескольких лет волосы и парики вздымались все выше, пока между 1770 и 1780 гг. не образовалось сооружение в несколько раз большей высоты, чем сама голова.
В разных вариантах волосы водружались на подкладки в виде подушек, укреплялись шпильками и помадой, пудрились, украшались лентами и перьями; на затылок падали завитые локоны, там же помещались шиньоны (буквально - "затылок", "прическа на затылке"). Поверх прически размещались искусственные цветы, корзинки с бутоньерками и даже "парусники". Это был золотой век для парикмахеров, которые в те годы имели даже собственную академию.
Важным дополнением к прическе служили в будни разнообразные чепцы большого объема. Они отвечали новому направлению вкусов - буржуазному, которому с этого времени предстояло играть важную роль.
Мужская одежда в это время также стала богаче красками и наряднее. Особое значение придавалось вышивке золотом и серебром, канителью и блестками - сюртук и жилет были ими буквально усеяны.
Буржуазные веяния в моде вскоре коснулись и высших кругов. Теперь даже знатные дамы предпочитали - вне придворного обихода - более легкое платье, неглиже, принеся ему в жертву не только непомерно тяжелый и неудобный кринолин, но и затянутую осиную талию. Корсаж в верхней части нередко выкраивается наподобие мужского жилета, а сверху надевается род женского фрака или курточки - "caraco" - с отворотами на груди, длинными рукавами и короткими фалдами.
Юбка постепенно уменьшается в размерах, а сзади подбирается, образуя напуск со складками, но может и опускаться на шнурах.
Глубокий вырез вокруг шеи и на груди драпируется косынкой (часто - с бахромой), которая покрывает плечи и грудь, придавая наряду добродетельно-буржуазный вид; позже она поднимется до подбородка, дабы создать видимость высокой груди.
Буржуазный характер женской одежды, кроме того, подчеркивается заимствованием отдельных характерных элементов костюма людей, оказывающих услуги: так, например, вошел в моду наряд субретки (горничной) - изящный чепчик, короткая юбочка и нарядный передник.
Из сельского наряда были заимствованы большая соломенная шляпа с лентами и тонкая трость с кисточкой; впрочем, такую же трость, но бамбуковую, можно было увидеть и в руке любого офицера. Еще более радикальными были изменения в мужской моде.
В Париже в семидесятые годы XVIII ст. еще сохранялись напудренные "кошельки для волос" как дополнение к снова высоко поднявшейся надо лбом прическе, сюртук с обильной вышивкой, штаны до колен (culottes), шелковые чулки и башмаки с пряжками, но наряду с этим мужчины отдавали дань и буржуазному направлению моды - вошли в употребление более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, более простые полосатые шерстяные чулки, сюртук - чаще всего из полосатого сукна.
Он претерпел наибольшие изменения: стал плотнее облегать тело, уподобившись одежде военных, утратил подложку на боках и спине и был дополнен высоким отложным воротником, который, подобно косынке у женщин, плотно охватывал шею до самых ушей. Вместо прежней треугольной шляпы стали носить более удобную "двууголку".
От галантного стиля рококо остались только плотные кружевные или полотняные манжеты и кружевное жабо, теперь часто в виде банта.

--------------------------------------------------------------------------------
Источник:
Вольфганг Брун, Макс Тильке
"ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени"
Подарочное издание
издательство ЭКСМО, МОСКВА, 1995

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 - 1794 ГГ.
Подобно тому как революции в политике, мировоззрении и литературе подготавливаются длительное время, прежде чем совершается государственный переворот, попытки в принципе реформировать одежду предпринимались задолго до 1789 г.
Призыв Руссо "назад к природе" пробудил не только стремление к освобождению от невыносимого социального и экономического гнета и к пересмотру устаревших представлений в области общественной морали, но и возмущение условностями обременительной, неудобной моды.
Мы уже видели, как английское поместное дворянство создало целесообразный "буржуазный" костюм, который зарекомендовал себя наилучшим образом благодаря простоте покроя, удобству и удачному выбору материалов. Все эти внешние воздействия, естественно, стимулировали плодотворное развитие моды в целом.
Слова "английская мода" после 1780 г. стали едва ли не лозунгом. Наиболее ощутимо это проявилось в Германии, где подобная одежда - так называемый "костюм Вертера" - благодаря Гете ("Вертер" был издан в 1774 г.) вошла не только в литературу, но и в повседневную жизнь.
Этот костюм состоял из синего суконного фрака (само это название появилось тогда впервые), прообразом которого послужил старый justaucorps, но уже без вышивок, позументов, обшлагов и карманов, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.
Позже из армейской униформы на смену фраку пришел и стал главенствующим в новой моде видоизмененный сюртук. Франция не сумела создать за столь короткое время собственный вариант и для начала удовольствовалась отдельными составными частями английского костюма.
В первую очередь это был длинный редингот - несколько неуклюжая открытая верхняя одежда для непогоды и верховой езды (riding-coat - англ. пальто для верховой езды). К нему надевали фетровую или меховую цилиндрическую шляпу с широкими полями, украшенную розеткой из синих и красных лент, и высокие сапоги с отворотами, как в "костюме Вертера".
В женской моде отдавалось предпочтение мужскому покрою одежды, что особенно наглядно демонстрировали женский длиннополый фрак для верховой езды с латунными пуговицами, жилет, украшенный брелоками, и круглая шляпа.
С наступлением великой революции, казалось, должен начаться и триумф новой буржуазно-либеральной одежды: новая партия третьего сословия, в отличие от дворян и духовенства, явилась в Версальский зал собраний в черных фраках и круглых шляпах, но, однако, еще в башмаках, чулках, штанах до колен (culottes) и с напудренными волосами.
Правда, вскоре все более решительно выступает на первый план то, что раньше расценивалось как пренебрежение к требованиям приличий. Штаны постепенно удлиняются и теперь заправляются в сапоги, а с появлением полусапог достигают середины голени. Кринолин исчезает окончательно; пудра отвергается, поскольку она изготавливается на основе пшеничной муки, "предназначенной для пропитания народа".
Республиканцы носят собственные волосы, не изменяя их цвета; исчезают парики, косы, банты и, как следствие, остаются без средств к существованию доселе уважаемые парикмахеры и шляпницы. Но ко всему этому добавляются и дикие, неряшливые, непричесанные фигуры из парижских предместий, которые появляются даже в Национальном собрании.
На своих неухоженных длинных волосах они носят как символ свободы красные фригийские колпаки (в прошлом - отличительный знак рабов на галерах); они одеты в долгополые сюртуки и длинные штаны - панталоны, которые прежде назывались matelots и были заимствованы из матросской одежды.
Их цвета - синий, белый и красный - можно увидеть на кокарде, украшающей колпак или шляпу, а также на обшлагах. Те же цвета носят и женщины. Этот типичный костюм вскоре заполонил улицы и даже частично вошел в моду в буржуазных кругах, как ни сопротивлялось Национальное собрание распространению этой нерегламентированной одежды санкюлотов (т.е. людей, носящих штаны не до колен, а гораздо длиннее).
Так мода, описав круг, возвратилась к древнегерманским длинным и широким штанам, сохранявшимся в продолжение всего средневековья в костюме моряков, сплавщиков леса и рыбаков.
Особенно заметное влияние оказал костюм санкюлотов на экипировку формирований национальной гвардий, представлявшую собой произвольное смешение элементов рабочей одежды и униформы.

--------------------------------------------------------------------------------
Источник:
Вольфганг Брун, Макс Тильке
"ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени"
Подарочное издание
издательство ЭКСМО, МОСКВА, 1995

ДИРЕКТОРИЯ 1795 - 1800 ГГ. "АНТИЧНАЯ" ОДЕЖДА
С наступлением менее напряженного времени во французской модной одежде становится заметным стремление к простым и естественным формам.
Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным.
Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди; римским - в прическе "a la Titus" - короткой, гладкой или слегка завитой.
Зато мужская одежда была какой угодно, только не классической. Уцелели, пройдя через все кровавые потрясения революции, парижские щеголи обоего пола, которые начали ревностно осваивать новую моду и доводить ее до гротеска.
В 1796 г. вызывали удивление и насмешки так называемые "невероятные", а в женском варианте - "удивительные". "Невероятные" - нувориши, выглядевшие как ходячая карикатура, - носили длинные, нечесаные волосы, свисавшие наподобие собачьих ушей, и "двууголку" с большими полями, которую надевали поперек или держали подмышкой (прообраз более поздней шляпы Наполеона).
Шею и подбородок закрывал огромный белый галстук, похожий на салфетку; короткий прямой жилет и преднамеренно плохо сидящий фрак с высокими плечами были с широкими отворотами.
Темное сукно фрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах "гусарские" сапоги.
Толстая суковатая палка усиливала впечатление неотесанности и вызова. Спутница "невероятного", кокетка "удивительная", носила тонкое муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом поверх корсажа и с глубоким вырезом (как у английского спенсера), очень высокой талией и воздушной нижней рубашкой, чулки со вставками другого цвета и плоскую обувь типа сандалий.
Маленькая соломенная шляпка с козырьком напоминала английскую жокейскую шапочку.

--------------------------------------------------------------------------------
Источник:
Вольфганг Брун, Макс Тильке
"ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени"
Подарочное издание
издательство ЭКСМО, МОСКВА, 1995

ИМПЕРИЯ И ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 1804-1815 ГГ.
Эпоха Империи - время правления французского императора Наполеона I - поначалу не внесла существенных изменений ни в женскую, ни в мужскую одежду.
В женской одежде все еще сохранялись элементы, принятые в конце XVIII ст. в подражание античным (древнегреческим и древнеримским). Однако довольно скоро была осознана необходимость приспособить их к климату Западной Европы.
Примерно с 1804 г. почти повсеместно снова появляются рукава, платье становится закрытым до шеи, а шлейф почти полностью исчезает.
Через несколько лет укоротилась и юбка, открыв ступни; в 1810 г. она доходила уже только до лодыжек. Правда, еще сохранялась обувь без каблуков и короткая незашнурованная талия.
Поверх платья надевали короткий жакет (спенсер), благодаря чему линия талии как будто приближалась к своему обычному месту над бедрами. Однако это сообразное с природой развитие моды некоторое время встречало сопротивление в самом Париже, по крайней мере при новом французском дворе.
Император Наполеон, стремясь придать своему двору особый блеск, старался следовать старым традициям королевского двора с тем, чтобы в дальнейшем ввести собственную парадную одежду.
По его поручению придворный художник Ж.Л.Давид и оформитель церемоний Ж.Б.Изабе, опираясь на образцы испанской придворной одежды XVI и XVII ст., сделали многочисленные эскизы, по которым затем были изготовлены роскошные костюмы для коронационных празднеств, для императорской четы и для всех придворных, вплоть до церемониймейстеров и пажей.
Женщины снова вернулись к вышитым золотом и серебром шелковым платьям с длинными шлейфами, дорогим диадемам и ожерельям, широким кружевам и воротникам "стюарт", а мужчины - к большим испанским брыжам, узким беретам или токам, украшенным перьями, штанам до колен (culottes), шелковым чулкам и длинным, широким накидкам с надставленным воротом.
Но эти пышные наряды, плод романтического обращения к старине, могли налагать свой отпечаток на моду лишь очень недолгое время и вскоре превратились в придворную униформу.
Правда, в буржуазной моде сохранились от них некоторые элементы отделки: кружевные воротники и оборки различной формы, маленькие буфы и разрезы на рукавах, особенно популярные в эпоху романтизма и бидермайера.
Уже в последней четверти XVIII ст., в период "бури и натиска", сложилась та немецкая разновидность костюма, которая нашла сравнительно устойчивое воплощение в "костюме Вертера".
Однако только после освободительных войн немцы снова вспомнили о национальном своеобразии. В первую очередь стали подумывать о том, чтобы создать немецкую моду для замены французской.
Вскоре был сделан еще один шаг - стали высказываться пожелания, чтобы немцы раз и навсегда отказались от изменений в одежде и выбрали для себя устойчивый национальный костюм. Отовсюду посыпались предложения относительно такого сугубо "немецкого" костюма.
Предлагалось, например, мужскую одежду рыцарских времен - нечто вроде тогдашней униформы баварского ополчения - дополнить шляпой с развевающимися перьями, усиливающей рыцарски-романтический характер внешности и пр. К этому добавились требования к правительству дать предписания относительно одежды для всех сословий.
С особой серьезностью и энергией отстаивал "национальную идею" Эрнст Мориц Арндт, полагавший, что "одежда, постоянная в своих основных формах, была бы в высшей степени полезна для нравов; наша молодежь обошлась бы без многих дурачеств и фокусов, если бы мы заимствовали из костюма наших предков ту естественность, которая была ей свойственна еще двести или триста лет назад".
В качестве наиболее пристойной мужской одежды он предлагал "штаны, не слишком узкие и не слишком широкие, куртку и наш старинный кафтан".
Журналы мод в Веймаре и Франкфурте соревновались в создании моделей мужской и женской национальной одежды по таким рецептам.
Фактически уже в октябре 1814 г. дамы во Франкфурте носили "немецкое платье", а немного позже в Карлсруэ нарядились в "простую национальную одежду". Эта последняя состояла из белого платья без украшений и красного бархатного пояса со скупой вышивкой золотом. Но в действительности такая "национальная одежда" была весьма далека от настоящей старинной немецкой одежды.
Таким образом, решение проблемы не было найдено, и "национальная одежда" осталась лишь кратковременной тенденцией моды.

--------------------------------------------------------------------------------
Источник:
Вольфганг Брун, Макс Тильке
"ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени"
Подарочное издание
издательство ЭКСМО, МОСКВА, 1995

Карманьола, костюм
(Carmagnole) — модный костюм народной партии во время Французской революции: широкий короткополый кафтан с несколькими рядами металлических пуговиц, вероятно, занесенный в Париж с юга, марсельцами, игравшими большую роль 10 августа. Позже К. назывался весь наряд якобинцев: широкие черные панталоны, красный или трехцветный жилет и красная шапка. От этой К. получила свое название и известная революционная песня (см.).

Когда впервые появилось нижнее белье?
http://veslo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3232&Itemid=3

История белья
http://www.comazo.ru/3his.php?dep=10

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ИМПЕРИЯ НАПОЛЕОНА И ЕВРОПА

Материалы международной научной конференции
посвященной памяти профессора В.Г. Ревуненкова

Санкт-Петербург, 2006
http://www.history.pu.ru/biblioth/novhist/mono/revun/034.htm

Мода во время Великой французской революции
http://fashion-before-war.couturiers.ru/34/198.htm

Модные мелочи галантного века

Tue, 15 May 2007 02:49:07 GMT

Статья из журнала Cigar Clan #2,#3,#4 за 2003г
Модные мелочи галантного века (часть 1)

Частности и мелочи – это детали, которые создают мозаичный портрет эпохи. XVIII век стал одним из самых ярких и бурных в истории Европы, возможно, самым многоликим и переменчивым. Постоянно изменялись границы государств, представления о жизни, мода. Он остался в памяти под множеством имен – век Просвещения, Абсолютизма, век Галантный, Модный.

«Мода» – слово XVIII века. Дидье Дидро, один из ярчайших писателей и философов той эпохи, вынужден был признать всесильность, хотя и очевидную вздорность ее: «...в области моды безумцы издают законы для умных, куртизанки – для честных женщин, и ничего лучшего не придумаешь, как следовать им. Мы смеемся, глядя на портреты наших предков, не думая о том, что потомки будут смеяться, глядя на наши».

Правила приличия
Еще во времена Людовика XIV (1661-1715) французский двор стал главным законодателем европейской моды. Увлечениям аристократии следовали не только французские дворяне, но и представители буржуазии, священники. И не было ни одного государства в Европе, так или иначе не подвергшегося влиянию Парижа.

Во Франции даже после смерти Людовика XIV носили принятые при нем одежды и украшения. Историки искусства считают классицизм стилем той эпохи.

С наступлением эпохи Регентства (девятилетнее правление Филиппа Орлеанского – регента при малолетнем Людовике XV) строгость костюма сменилась преднамеренно демонстрируемой небрежностью и пышностью. Воцарилась атмосфера маскарада, кажущегося легкомыслия и беспорядка в одежде. Этот период породил стиль рококо, главенствующий до середины века. Повзрослев, Людовик XV счел нужным вновь установить строгий придворный этикет, что вызвало к жизни совсем иную моду. Она перестала быть сводом обязательных правил только для приближенных короля.

Роскошь и великолепие королевского двора диктовали фаворитки. Одна из них, знаменитая маркиза де Помпадур, по преданию, произнесла фразу, определяющую царящее при Людовике XV мироощущение: «После нас – хоть потоп».

Следующий этап в развитии французской моды наступил в 1770-е годы, когда на нее оказали заметное влияние философия и литература, прежде всего творчество Жан-Жака Руссо, потребовавшие внимания к естественным, природным качествам человека, к классической простоте и достоинствам. Классицизм в новом понимании опять стал главенствующим стилем. Образ жизни общества определяли вкусы супруги короля Людовика XVI Марии-Антуанетты. Эта тенденция господствовала вплоть до революции 1789-1794 годов, когда бурные перемены во всех сферах жизни общества вызвали пестрый всплеск фантазий: конец столетия во Франции был отмечен возвращением роскоши.

Щепетильник против петиметра
Развитие экономики и промышленности в Европе в XVIII веке способствовало быстрому распространению нововведений. Ни один промышленный секрет не удавалось долго держать в тайне. Появился такой прием, как создание внешне схожих изделий из разных материалов. Прежде неизвестные или почитавшиеся неблагородными, эти материалы с XVIII века получили «гражданство» в арсенале создателей предметов роскоши.

Золоченые медь и бронза уподоблялись настоящему золоту, а часто изделия из них превосходили золотые в художественном отношении. Изделиям из фарфора подражали в своих работах эмальеры и стеклодувы. Возникали новые приемы художественной обработки дерева. В украшениях соседствовали драгоценные камни, натуральный жемчуг, кораллы, янтарь и их имитации. Черепаховые пластины наравне с подделкой из рога служили материалом для модных мастеров. Оказались востребованными модной индустрией и перламутр, пенка, галюша (акулья кожа). Даже полированная сталь стала модным материалом.

Потребность в излишествах оказалась столь велика, что удовлетворить ее привычными способами было невозможно. Наряду с традиционной ювелирной промышленностью, работавшей преимущественно на заказ, появились ремесленные мастерские, ориентированные исключительно на рынок. Это был неведомый ранее риск: моде давали кредит.

В XVIII веке возникла галантерейная промышленность, специализирующаяся на производстве разнообразных мелочей, главным образом для костюма. Ассортимент изделий был широчайший: иногда мода на них была однодневной, а иногда на удивление стойкой. В России такой товар назывался щепетильным, а человек, который очень следил за модными мелочами, – щепетильником – в отличие от петиметра, скорее склонного к модному поведению.

Не просто пуговица
Казалось бы, такая простая вещь – пуговица. Ее главная функция в ту эпоху – декоративная. Пуговицы обычно бывали «нарядно украшенными», но иногда в их роли выступали и просто кристаллы драгоценных камней. Именно в XVIII веке пуговицы получили широкое распространение, став, наверное, самой многочисленной разновидностью галантерейного товара. И в самом деле, когда в 1730-е годы крупные декоративные пуговицы потребовались не только для мужских камзолов, но и для подвязок новомодных белых шелковых чулок, производство этих необходимых мелочей не могло не возрасти! А введение во многих армиях Европы единообразной формы, ставшей вскоре излюбленным объектом приложения фантазии полководцев, предоставило этому производству неограниченные перспективы. Мало кто из королей и императоров в XVIII веке отказывал себе в удовольствии лично проследить за подобной мелочью, а заказы на армейскую фурнитуру позволили обогатиться многим промышленникам.

Штатское платье тоже давало немало возможностей для применения пуговиц, их использовали и на нижней одежде, подвязках, перчатках, сапогах и туфлях, на головных уборах. И не по одной.

Кошелек для косы
В XVIII веке появились предметы, ранее не существовавшие и в следующую эпоху не перешедшие. Например, кошелек для косы мужского парика. Огромные парики, преимущественно из конского волоса, применявшиеся прежде, сменились в 1730-х годах завитыми напудренными головными украшениями. К слову заметим, что и французская мода подвергалась некоторым иностранным влияниям. Так, из Пруссии пришла мода на особую форму париков – с косой сзади. Но она сильно пачкала одежду на спине – поэтому косу стали прятать в специальный четырехугольный кошелек из черной тафты, завязанный красивым бантом. Приспособления эти просуществовали до 80-х годов, когда мода потребовала загибать косу вверх и пришпиливать к волосам.

Трость
В XVII веке посох стал тростью, потеряв при этом свое функциональное и ритуальное назначение. Теперь трость – модный элемент костюма, обязательный атрибут дворянина и светского человека. С 30-х годов трость стали использовать и дамы. Примерно в те же годы она стала обязательным предметом экипировки офицеров.

Первоначально размер трости соответствовал примерно половине человеческого роста – 80-90 см. По мере того как она становилась все более модной, ее размер уменьшался. Пик моды пришелся на конец века, и тогда она уже укоротилась вдвое. Опираться на такую трость человек мог лишь стоя, сильно изогнувшись, а при ходьбе вынужден был носить ее под мышкой.

Но не для всех трость была только декоративным дополнением, – существовали трости-ножны, в которых пряталось опасное лезвие шпаги или кинжала, трости-готовальни и трости-табакерки – с соответствующим назначением.

Часы
Не мог приличный человек появиться в обществе без карманных часов (одних, двух, трех – одновременно). Даже упрямые голландцы, не желавшие носить одежду по иноземной моде, не могли отказать себе в такой «мелочи», обязательно украшенной драгоценными камнями. Часы хранились в кармашках одежды, прикрепленные к петличкам цепочками, шнурками или ленточками, на которых позвякивали привески: печатки, зубочистки, карандашики и другие брелоки, иногда чисто декоративные. Лишь в конце столетия щеголи согласились удовлетвориться одними часами и одним брелоком-печаткой.

Брелоки
Для того чтобы привески между собой не путались, были изобретены шателены. Это плоские панцирного плетения цепочки из очень широких звеньев, собранные в пучок или в широкую полосу, на концах которой находились замки-карабины. К ним-то и прикреплялись брелоки и часы. Брелоки-печатки, брелоки-талисманы, брелоки-табакерки, брелоки-ароматницы и даже брелоки-готовальни, причем универсальные, способные удовлетворить чуть ли не все потребности владельца.

Готовальня
Обычно готовальня представляла собой красиво украшенный плоский футляр с откидной крышкой, внутри которого в особых отделениях размещались разные мелкие вещички.

Маленькие ножнички предназначались и для маникюра, и для рукоделия, и для любого другого занятия. Они были изготовлены из высококачественной стали, очень острые и прочные, «два кольца» которых были затейливо украшены и, как правило, позолочены.

Другая обязательная вещь – пинцет с широкими острыми концами, также сделанный из стали, иногда вороненой или же просто полированной. Пинцет мог иметь на одной лапке специальную насечку, превращавшую его в пилочку для ногтей или, при необходимости, в пилку для дерева – способную снять ненужный заусенец или спилить черешок растения для гербарияѕ

В готовальне, естественно, находилось место и для карандаша – узенького цилиндрика, в который, по желанию, можно было вставить графитовый или угольный стержень или палочку-краску декоративной косметики.

Еще одно вложение – книжечка из пластинок слоновой или другой кости, соединенных нарядно выполненной кнопкой. Пластинки эти почти белые, тонкие и длинные. Ими можно было полировать ногти, чтобы они приобрели вид и цвет розовых раковин – мечта щеголей и щеголих. А в век Просвещения можно было использовать их и как записную книжку.

В готовальне лежала также складная линейка, которая служила одновременно и циркулем.

Под крышкой пряталось еще несколько вещичек пикантного назначения: ложка-копоушка (чтобы ухо прочистить не вульгарно – пальцем, а деликатно – специальной золоченой штучкой); блохоловка (также золоченая) и толстая, прочная, не очень острая игла с большим продолговатым ушком.

Иногда в готовальне оказывался и цилиндрической формы футляр с завинчивающейся крышкой для какого-нибудь сыпучего вещества, а иногда – стеклянный флакон. У него обычно кроме навинчивающейся крышки была и притертая пробка. В такой склянке хранили духи или чернила.

Юбка
Ширина юбок и всевозможные ухищрения и приспособления для придания им формы в XVIII веке были в центре внимания как общества, так и промышленности. К 1725 году диаметр фижм достиг у модниц более трех метров! Юбок было несколько, да еще на каждой нашиты рюши, позументы, пуговицы и другие украшения. Конечно, поддерживать такой наряд мог лишь надежный каркас из дерева или, лучше, из стали, причем сложной конструкции. С некоторой оговоркой эти каркасы – иногда шедевры инженерной мысли – можно отнести к числу галантных мелочей.

Обувь
По устоявшемуся мнению, главное украшение дамы – обувь. Знатные женщины носили в XVIII веке шелковые или лайковые туфельки на красном французском каблуке. Это лукавое и остроумное изобретение не только делало женскую фигуру выше, а осанку и походку изящнее, – французский каблук сделал ножку... маленькой! Это достигалось тем, что каблук-рюмочка смещал свой выступ к середине ступни, оставляя под пяткой лишь небольшое утолщение. Правда, ходить приходилось, семеня на цыпочках.

Дамы маленького роста носили особые башмаки – патены – на подставках-платформах. Модницы постепенно уменьшали количество материала, шедшего на туфли, все больше обнажая ногу. К середине века закрытыми оставались лишь кончики пальцев и узенькая полоска вдоль подошвы. Ни пряжки, ни пуговицы тут прикрепить уже было некуда. А закончился век и вовсе сандалиями и туфлями на плоской мягкой подошве, повторяющей форму стопы, с ремнями и лентами, обвивавшими голень.

Дамская мода с 1775 года, с воцарения Марии-Антуанетты, менялась чуть ли не ежедневно. Законом становился ее личный пример. В создании туалетов молодой королевы принимали участие не только она сама и ее модистка мадемуазель Бертрэн, но и фаворитка королевы танцовщица Гимар. Оттого, видимо, наряды эти были весьма откровенными и несколько театральными: постороннему взору все больше открывались ноги, как никогда глубоким стал вырез на корсаже, до конца 80-х годов были короткими рукава. Из театральных же постановок, где обычно героинями были прелестные пейзанки, в моду как обязательная деталь вошел передник, иногда украшавший даже придворный бальный наряд.

В ту эпоху мало было придумать костюм, – важно было дать ему название, причем весьма красноречивое. Например, чередовалась мода на юбки «взволнованные», «удивленные», «решительные», «робкие» и даже «нахальные». И все в обществе понимали, о чем идет речь!

Модные мелочи галантного века (Часть 2)

Напудренные локоны, сменившие прежнюю многоярусную конструкцию, обильно украшались лентами, бусами, камнями, булавками с головками в виде цветов и бабочек. В середине века модная дама носила малюсенький плоский чепчик, пышно украшенный лентами и кружевами. Позднее же эта мода сменилась на прямо противоположную.

Мария-Антуанетта, супруга Людовика XVI, уделяла массу времени и фантазии придумыванию модных туалетов. Именно она ввела моду на страусиные и павлиньи перья для украшения причесок. Волосы на дамской головке должны были быть высоко и пышно уложены и сложно, со смыслом украшены. Невозможно было разделить собственно прическу, ее украшения и головной убор. Появились шляпы-натюрморты в виде корзин с цветами, фруктами и птицами, шляпы-победы – трансформированные венки античных героев, представлявшие собой пышный букет из настоящих дубовых и лавровых ветвей, «адмиральские» шляпы выглядели как настоящие корабли.

К числу изобретенных лично королевой принадлежит удивительная шляпа под названием «а-ля Монтань» – объемный макет гористой местности с долинами, ручьями, садами и лесами, выполненными из самых разных материалов: эмали, серебра, ткани. Фасоны шляп менялись приблизительно два раза в месяц, и каждый носил свое название. При этом перенять модную новинку можно было, не только лично увидев в Тюильри королеву и ее придворных дам, но и... полистав «Журнал мод». Восемнадцатому столетию мы обязаны появлением и такой галантной вещицы, как модный дамский журнал.

С приватными обстоятельствами Марии-Антуанетты связана одна резкая перемена в моде на прически. В 1785 году после родов она... облысела. Королеве Франции пришлось надеть парик, густые кудри которого и стали самыми модными в конце XVIII века.

Натуральный цвет волос вернулся лишь в 1789 году, когда многие благородные модницы стали терять свои головы в самом буквальном, трагическом смысле. Пудра для волос получила отставку... Мужчины же, особенно офицеры, были вынуждены пудрить шевелюры еще в XIX веке – до конца наполеоновских войн.

Оставшиеся к середине века единственным украшением мужской головы, шляпы стали претерпевать заметные изменения. Унаследованные от предыдущей эпохи черные треуголки оставались великолепными: бобровые или шелковые, с пышным плюмажем. Но, по-видимому, они сильно осложняли жизнь своих владельцев вне улицы, да и портили сложную напудренную прическу. Тенденция к уменьшению размера мужской шляпы оказалась неодолимой: треуголки становились все меньше и меньше, все плотнее и плотнее прилегали поля к тулье. В результате пышный головной убор превратился в маленькую шляпу, которую носили под мышкой, причем истинные щеголи сохранили ей верность до самого конца века, а кое-где она просуществовала и дольше – в качестве обязательной детали мундира придворного или дипломата.

Менее рафинированная публика с 1780-х годов стала носить шляпы разнообразных форм. Из Англии пришла мода на круглые цилиндрические шляпы, которые, однако, кое-где восприняли как французское изобретение. Знатного мужчину простоволосым в обществе в ту эпоху увидеть было практически невозможно – только такие эксцентричные особы, как Петр I и Наполеон Бонапарт, могли себе это позволить.

Макияж
Все модницы в Европе, кроме англичанок, употребляли пудру, румяна, белила, разнообразные краски для бровей, ресниц и губ. Подкрашивать приходилось не только лицо, но и другие части тела, по прихоти моды остававшиеся не скрытыми одеждой. Дамы редко подставляли лица яркому солнцу, и при свете свечей без интенсивного макияжа они казались мертвенно-бледными. Поэтому существовало немало вещиц для удовлетворения косметических и парфюмерных потребностей. А потребности эти были велики: только для лица и тела (без учета прически) даме требовалось в год около восьми килограммов пудры!

У баночки-помадницы обычно на крышечке было зеркальце – стеклянное или из отполированного металла. Флакончик для ароматной соли или настойки имел притертую металлическую или стеклянную пробку, а сверху еще и навинчивающуюся крышку, которая прикреплялась к горлышку цепочкой. А вот и вовсе шедевр галантности – флакончики и медальоны из прозрачного стекла или камня, в которых носили... блоху, пойманную на теле возлюбленного!

К слову, в континентальной Европе в городах грязь и вонь были чудовищными, бани и просто мытье заменялись обтиранием ароматическими уксусами или водами, великолепные прически подолгу находились на головках своих хозяек. Для того, чтобы почесать голову под такой прической или париком, использовали специальные спицы... трансформировавшиеся затем в знаменитые дамские шляпные булавки. Необходимым предметом была блохоловка – миниатюрная вилочка с подвижными зубцами-усиками, которые светские дамы носили во Франции на шее.

В России модницы также уделяли внимание декоративной косметике, – даже на петровские ассамблеи дамы являлись не только набеленными и нарумяненными, но и с черненными зубами. Вскоре, впрочем, в свете эта мода исчезла, но еще и в конце столетия продолжала жить в простонародной среде.

Мушки
Все дамы были обязаны иметь особые баночки, с выдумкой и вкусом оформленные, плотно закрывающиеся откидной крышкой, но не имеющие отношения к хранению ароматных веществ. Это – мушечницы. Но не беспокойтесь, к насекомым они не имели никакого отношения! В них хранились маленькие кружочки, вырезанные из черной тафты, которые было модно носить на лице, шее, груди. Эти мушки – имитация родинок.

Мода на мушки пришла во Францию из Италии. Они оттеняли фарфоровую белизну кожи, но главной причиной популярности стала их красноречивость. Ибо мушка, расположившись на той или иной части лица, сообщала важную информацию о характере дамы. В Париже 1748 года, по свидетельству современника, «страстные женщины ставили мушку под глазом, любительницы таинственных амурных похождений – в уголке губ, кокетки – прямо на губах, дерзкие – на носу, игривые и веселые – на щечках, кичившиеся собственным величием – посреди лба.»

Даже сам факт использования мушек в украшении лица характеризовал женщину той эпохи как особу светскую. Дени Дидро, желая подчеркнуть перемену в поведении одной из своих литературных героинь, прямо говорит, что «она сбросила маску, пренебрегла молвой, нарумянилась, посадила мушки на щеки и пустилась в широкий свет, где у нее были похождения». Была эта мода распространена и в России, где

в 1769 году об этом писал «Письмовник» – пособие по модным формам приличного общения. Любопытно, что язык мушек прямо отнесен к форме принятой передачи информации – письму. Вот уж воистину: «На лице написано!».

Как это часто бывает, мнения француженок и русских дам не всегда совпадали. В конце века одно из русских изданий сообщало, что мушка под левым глазом обозначает намек на слезы, на губах – «прелесть», на носу – «званство», а на кончике носа – «одному отказ». Мушки на щеках означали: на левой – «радость», на правой – «дева». А мушка посреди лба русской модницы указывала, что она кого-то любит. В то же время в России было в ходу и другое толкование языка мушек, также очень красноречивое и откровенное: в углу глаза – «я вами интересуюсь», а на верхней губе – «я хочу целоваться». Как же можно было, однако, жестоко ошибиться, не зная местной версии такого популярного в XVIII веке языка!

Веер
Если кавалера той эпохи мы представляем со шпагой в руке, то дамским ее эквивалентом следует признать веер. Веер был для светских дам XVIII века не только опахалом, но и «семафором», и иногда «прибором наблюдения». В традициях средневековой испанской школы тем или иным образом раскрытый или повернутый веер говорил «да» или «нет», назначал свидание или указывал на те или иные чувства... Если его резко складывали, то как бы произносили: «Вы мне неинтересны!». В веера вставляли зеркальца, которые позволяли наблюдать за интересующим объектом, находящимся сзади или сбоку, не поворачивая головы, увеличительные стекла, чтобы можно было лучше рассмотреть ту или иную особу, а при подходящей погоде – обратить на себя внимание, послав солнечный зайчик: ожог вполне мог сойти за укол стрелы Амура.

Дамы предпочитали складные веера-гармошки. Они украшались рисунками и вышивкой, расписывались самыми знаменитыми художниками. Постепенно размеры стали уменьшаться, все большее значение придавалось ажурным рейкам конструкции, а не полотну, их соединяющему. Такие ажурные веера получили даже особое название – «скелетики».

Зонтик
В 1770-е годы появился еще один модный аксессуар – дамский зонтик. Сначала лишь для тени, а с конца 1780-х годов – и от дождя. С зонтиками прогуливались и мужчины. Зонтики, в России называемые парасольками, были складными, очень нарядными, с довольно короткой ручкой и цветным многослойным тентом, по краю обшитым бахромой, позументом или кружевом. Независимо от предполагавшейся погоды дамы брали их на прогулку, раскрыв над плечом или повесив на руку в сложенном виде. У складных зонтиков были, естественно, и чехлы – особые конусообразные футляры с кулиской и разрезом, сделанные таким образом, чтобы пышная отделка зонта не помялась и была заметна и в сложенном виде.

Очки
Люди, желавшие что-то рассмотреть получше, пользовались зрительными трубками. Но мало было обладать модной вещью, надо было еще и уметь соответственно пользоваться ею. Модники XVIII века при встрече разглядывали друг друга сквозь трубки в упор, тем самым бравируя своим пренебрежением благопристойным поведением. Взгляд в упор всегда воспринимался как непозволительная дерзость, почти вызов.

Особое внимание уделялось и очкам – предмету, известному европейцам давно, но ношение которого было ограничено массой условностей. Дамы очков не надевали ни публично, ни дома за работой. Только в конце века некоторые, да и то уже достигнув преклонных лет, позволяли себе при работе с бумагами, а чаще – во время игры в карты, использовать «стеклышки». К числу таких дам принадлежит и Екатерина II.

Да и мужчины строго следили за использованием этого прибора. Дело в том, что человек в очках в общественном месте воспринимался как дерзкий, почти наглец – ведь он позволял себе взгляд в упор. Дерзость, эпатаж свойственны поведению «золотой молодежи» в любую эпоху. Оттого-то очки стали очень модным предметом у молодых людей – джентльменов, англичан или англоманов, полагавших, что они делают вызов старомодным, замшелым французским вкусам.

В России младшим категорически запрещалось смотреть сквозь очки на старших по возрасту или чину (потому-то и за картами их позволяли себе надевать лишь старики и старухи). А в конце века молодым людям вовсе было запрещено ходить в очках вне дома. Так же непросто было носить очки в Испании: там еще помнили, что в предыдущем веке право пользоваться очками давали или принадлежность к сословию высшей аристократии – грандам, или личное дозволение короля, даруемое как награда за важные государственные заслуги.

В 1780-е годы в моду вошли лорнеты. Это были, так сказать, очки-маска. Потому, наверное, они быстро стали обязательной принадлежностью любой светской дамы, кроме, может быть, самых юных. И поигрывали ими владелицы, как веерами: складывали, открывали, подносили к лицу, держали на коленях.

Футляр для букета
На балу даме требовался и еще один предмет – порт-буке, то есть футляр для букета. В XVIII веке танцующая дама обязана была иметь в руках или у корсажа живые цветы. Иногда такой букет являлся своего рода пригласительным билетом на танцевальный вечер. Букет был также знаком отличия светской дамы, признанной королевой бала. А чтобы цветы не вяли и не пачкали платье, их стебельки прятали в специальный футляр, имевший форму конуса, богато украшенный в тон платью. Иногда конусовидный футляр имел ручку для удобства владелицы.

Бумажник
О многом надо было помнить щеголю: встречи, визиты, долги, всевозможные приватные и официальные события! А мода требовала еще и сохранения впечатлений об увиденном, записей метких словечек, собственных и услышанных в обществе! Разве можно все запомнить? Требовалось это записать и заметки не растерять. И очень популярны в XVIII веке стали бумажники. В то время это был раскладывающийся на две или три части прямоугольный кошелек размером с ладонь, с несколькими отделениями. В отделениях хранились записки, письма и другие важные бумаги. Бумажные ассигнации появились гораздо позже самого бумажника, в XVIII веке благородные люди пренебрегали любыми эквивалентами золотых и серебряных монет, кроме игральных фишек, может быть, им бы и в голову не пришло назвать бумажник французским словом, обозначающим кошелек для денег, – портмоне.

Итак, бумажник имел карманчики и отделения для разного рода бумаг, но, кроме того, и вкладную книжку с мелованными листами (в прямом смысле слова – они были покрыты слоем мела) – на них можно было писать карандашом или острой палочкой. Такой карандаш (деревянный с графитовым стержнем) или палочка-спица служили замком для бумажника. На об-

резе находились петли, в которые и вставлялся такой практичный замок. Спица была не только орудием письма, но и приспособлением для снятия печати с корреспонденции. Такие бумажники – записные книжки были и у женщин, и у мужчин. Путешественник мог оставить где-то весь багаж, но карандаш с записной книжкой должны были сопровождать его повсюду.

Модные мелочи галантного века (Часть 3)

Своими ручками
Не следует думать, что жизнь модницы в XVIII веке состояла исключительно из развлечений и отдыха. Образованные женщины Европы читали, рисовали, музицировали, занимались воспитанием детей, выращивали цветы. Европейские традиции и религиозные правила требовали от них обязательного владения тем или иным видом женского рукоделия. »»

Некоторые из этих занятий время от времени становились очень модными. Для знатной особы самым традиционным рукоделием считалось вышивание изящных предметов, предназначенных для подарка человеку своего круга или благочестивого вклада в храм. Даже такая любительница развлечений, нарядов и балов, как императрица Елизавета Петровна, оставила немало виртуозных вышивок, например воздухи (покрывала для священных сосудов), расшитые золотом и крупным жемчугом, которые сохранились в церкви подмосковного села Перово. А другая российская императрица – Екатерина II собственноручно вязала носки для своих многочисленных внуков. Ее невестка Мария Федоровна, супруга Павла I, и вовсе отличалась особенной склонностью к художественному ремесленному творчеству: вырезала агатовые камеи, работала на токарном станке, обрабатывая кость и дерево, и, конечно, вышивала и вязала. Вместе с дамами своего двора она расшила обивки стен и мебели для Розового павильона в Павловске. Французская королева Мария-Антуанетта своими руками вышивала обивки для мебели в ее любимейшем дворце Трианоне. Собственными ручками расшивали огромные настенные панно и некоторые немецкие принцессы и королевы. Все эти занятия требовали особых предметов и приспособлений. Вязание и вышивание ограничивались крючком, спицами, пяльцами да иглой, формы которых не претерпели особых изменений в течение последних веков. Только знатные рукодельницы имели дело с инструментами, созданными лучшими ювелирами из лучших сортов стали и прочих материалов (иголку для вышивания толщиной с волос можно было неоднократно сгибать, и она разгибалась, не деформируясь). Во Франции в 1740-е годы в моду вошло плетение кружева при помощи особого челнока; увлечение это стало поистине повальным и распространилось во всех слоях общества. Забавно, что этот рабочий инструмент стал модным галантным подарком даме сердца. Кавалеры заказывали своим ювелирам такие челноки десятками.

Язык цвета
На протяжении всего столетия и мужская и женская мода требовала ярких, цветных, пестрых тканей. И цвета

в XVIII веке также составляли свой язык. Если алый всегда обозначал любовь, белый – чистоту, а черный – печаль, и истоки такой символики имели в европейской культуре глубокие христианские корни, то наступившее столетие внесло в этот порядок свои дополнения. Трактовка порой была неожиданной: сочетание алого с черным, например, обозначало печальное прошлое, алого с брусничным – молодость. Приятное прошлое символизировал соломенный цвет, а вот рыже-желтый – свидание и поцелуи, при этом желтый обозначал сомнение. Трудно приходилось адептам этого языка: отдельное значение имели и цвет, и оттенок, и цветовая гамма платья.

Костюм-паспорт
Французская революция 1789 года внесла во все сферы жизни свои коррективы. Поляризовались вкусы аристократов и сторонников нового порядка. Возникло две моды, обе активно развивались и противоречили друг другу: революционная не вышла за пределы мятежной Франции, аристократическая же, невольно пропагандируемая эмигрантами, распространилась особенно широко. С началом французской революции во всех европейских государствах было запрещено использовать французские журналы и образцы товаров. Мужская мода в связи с этим немного замерла, а дамская приобрела национальное своеобразие. И даже восстановление отношений с Францией в 1795 году эту тенденцию не прекратило. С конца века парижской моде стали достойно противостоять венская, лондонская, берлинская.

В последнее десятилетие XVIII века во Франции костюм заменял и паспорт, и политическую декларацию: шуаны (роялисты в Вандее) носили фрак с короткими закругленными фалдами и, как все роялисты, пудрились и завивались. Республиканцы носили фрак исключительно синий и с острыми фалдами. Термидорианцы, напротив, усиленно подчеркивали традиционную изысканность своего костюма. Их повседневным платьем стал бальный вариант: фрак, кюлоты, белые шелковые чулки и туфли из мягчайшей кожи. Самыми шикарными деталями были зеленые галстуки и прическа «собачьи уши» – длинные локоны, ниспадающие на щеки.

Парад карикатур
Французские модники этого периода устроили просто парад карикатур: отдельные детали их одежды и причесок становились вдруг утрированно огромными или многочисленными. То банты на дамском чепце по диаметру соответствовали подолу пышных юбок, то козырек шляпы выдавался вперед на полметра, а лацканы мужских жилетов и фраков оказывались шире грудной клетки владельца, верх же штанов доходил до подмышек... С 1793 года под влиянием художника Л. Давида в Париже возникла мода на античную простоту, как ее понимало изысканное французское аристократическое общество. В театре и Люксембургском саду, в частных домах мужчины стали появляться в сандалиях, туниках и плащах. Отсутствие прихотливых галантерейных мелочей в их уборах с лихвой заменил ослепительный блеск крупного жемчуга, золота и драгоценных камней. Современник писал: «Присмотритесь к этим блестящим созданиям – и вы легко заметите, что вся грудь, половина спины и руки до самых плеч у них обнажены. Кроме того, у многих тонкие газовые туники с обеих сторон приподняты так, что вы можете полюбоваться их красивыми ногами. Мадам Тальен на последнем большом балу в опере явилась полностью покрытая драгоценностями, даже все пальцы ее ног были унизаны кольцами...». Климат был обманут появлением дорогостоящего трикотажного белья телесного цвета. Такой костюм, однако, не получил широкого распространения: кто-то не мог себе позволить требуемого количества драгоценностей, кому-то мешала обнажиться стыдливость, кому-то – соображения политические. Ибо подобная «античная» мода была воспринята как наглый вызов всем традиционным монархиям и церкви!

Вызов традициям
Женщины и в смутное время террора продолжали «сочинять» вызывающие костюмы. Особую популярность приобрели предметы гардероба «в честь» жертв политических событий. Уже на следующий день после казни Шарлотты Корде (убийцы Марата) молодые дамы надели чепцы ее имени. И правительство поняло этот порыв правильно: Конвент запретил их носить. А молодежь и вовсе не считалась с традициями: юноши появлялись на балах в шляпах, в длинных панталонах и сапогах. Но тут не потребовалось вмешательства властей: возроптали дамы, танцующие в тончайших туфельках и прозрачных платьях: сапоги были изгнаны из бальной залы!

Особое, символическое значение приобрели цветовые предпочтения в одежде модников. Именно тогда возникло ставшее олицетворением Франции сочетание красного, белого и синего, по сути явившееся компиляцией цветов парижского герба (белый корабль на синем фоне) и темно-синего геральдического символа Орлеанского дома. Конечно, потом они получили иную трактовку – зависящую от пристрастий толкователей. Трехцветная кокарда с той поры обязательно украшала шляпу «сторонников народа». Фригийский красный колпак после восстания Жиронды пугал несколько десятилетий не только французов, но и знать других стран.

Революционные перемены коснулись даже такой консервативной сферы прикладного искусства как ювелирное дело. Появились особые драгоценности – кусочки камней Бастилии в оправах из золота и серебра, которые символизировали равенство граждан республики. Самые странные формы получили такие традиционные женские украшения как серьги. Помимо тех, что имели форму республиканских символов (ликторские топорики, фригийские колпаки), модницы эпохи террора носили сережки и в форме... гильотины... В эпоху перемен вихрь времени всегда меняет устоявшуюся структуру общества, и неудивительно, что в моду вошли мужские серьги – у иных молодых щеголей чуть ли не лежащие на плечах.

Усиление централизованной власти во Франции (установление консульства в 1799 году) приструнило и моду. Были возвращены многие забытые правила. Лишь пудреная голова и парики звучали отголоском ушедшего века – пример подал сам Наполеон.

ОЛЬГА МОЛЧАНОВА

Info 21.02.2007

Wed, 21 Feb 2007 13:29:56 GMT

Вестник Московского университета
Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация
http://www.ffl.msu.ru/vestnik.php

Требования к оформлению статей для журнала
"Вестник Санкт-Петербургского университета"
(для серий по гуманитарным наукам)
http://history.pu.ru/struct/science/rulesvest.htm

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ИМПЕРИЯ НАПОЛЕОНА И ЕВРОПА
СПб., 2006.
http://history.pu.ru/biblioth/novhist/mono/revun/index.htm

БЛУМЕНАУ Семен Федорович Род. 26.01.1948, г. Рига.
Окончил ИФ МГУ им. М.В.Ломоносова (1972). Учитель: А.В. Адо.
Канд. дисс.: «От социально-экономической истории к проблематике
массового сознания: Французская историография революции конца ХУШ века» (1995).
Профессор (1996). БрянскГУ, зав. кафедрой всеобщей истории.
Специализация. Новая история Франции, французская историография.
Соч.: Ревизионистское направление в современной французской историографии
Великой буржуазной революции конца XVIII века. Брянск: Изд-во БГПУ, 1992;
От социально-экономической истории к проблематике массового сознания:
Французская историография революции конца XVIII века
(1945–1993 гг.) Брянск: Изд-во БГПУ, 1995;
Современная французская историография Вандеи и шуанрии // ННИ.1992. №1;
Религия и революция во Франции // НИИ, 1998, № 3;
Французская революция конца XVIII века в современной научной
полемике // Вопросы истории, 1998, № 9; В поисках новых подходов:
200-летие Революции и французская историография // Французский ежегодник 2000. М., 2000;
Людовик XV // Вопросы истории. 2000. № 9.

ГОРДОН Александр Владимирович Род. 1.10.1937, г. Днепропетровск.
Окончил ИФ ЛГУ, (1959). Учителя: С.Н. Валк, Я.М. Захер, Е.Э. Печуро.
Канд. дисс.: «Установление якобинской диктатуры» (ИИ АН СССР, 1968).
Докт. дисс.: «Крестьянство Востока: исторический 52
субъект, культурная традиция, социальная общность» (Ин-т стран Азии и Африки при МГУ, 1991).
С 1961 — м.н.с., с.н.с., в.н.с. ИНИОН АН СССР (РАН). Всеобщая и отечественная история,
методология; общая проблематика; история Великой французской революции; крестьяноведение.
Соч.: Проблемы национально-освободительной борьбы в творчестве Франца Фанона. М., 1977;
Падение жирондистов. М., 1988; Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция,
социальная общность. М., 1989; Кропоткин читает Жореса /Великая французская революция и Россия.
М., 1989 (в соавт.);
Глубокая философия хрустально чистой души// Анархия и власть. М., 1992;
Сен-Жюст Л.А. Речи. Трактаты. СПб., 1995 (сост., ред., статья «Иллюзии—реалии якобинизма»);
Цивилизация нового времени между миркультурой и культурным ареалом. М., 1998.
Библ.: Основные труды А. В. Гордона // Восток. 1998. № 3.
Лит.: Селина Т.И. Субъект в историческом исследовании
(Попытка реконструкции мира культуры А. В. Гордона) //Рус. философия: Восток и Запад.
Пятигорск, 1994.

РЫБАЧЕНОК Ирина Сергеевна Род. 9.03.1947. Окончила ИФ МГУ (1970).
Учителя: Б.А. Романов, С.Д. Сказкин, А.С. Ерусалимский, В.И. Бовыкин.
Канд. дисс.: «Образование русско-французского союза 1891-1893 гг.» (МГУ, 1975).
Докт. дисс.: «Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в.»
(ИРИ РАН, 1994). 1974-1992 — м.н.с., с 1992 — с.н.с. ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Чл. редкол. сб. ст. и колл. моногр. «Российская дипломатия в портретах» (М., 1992).
История внешней политики, историческая биография.
Соч.: Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в. М., 1993;
Дальневост. политика России 90-х гг. XIX в. на страницах рус. газет
консервативного направления // Внешняя политика России и обществен, мнение. Сб. науч. тр. М.,
1988;
Путь к катастрофе. Николай Романов и Российская дипломатия в портретах. М., 1992;
А.Б. Лобанов-Ростовский — министр иностр. дел России // НИИ. 1992. № I;
Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в. М., 1993;
Русско-франц. союз: сто лет изучения // Россия и Франция ХVШ-ХХ вв. М., 1995;
Россия и Гаагская конференция по разоружению 1899г. // НИИ. 1996. № 4;
Русско-французский союз в тостах // Россия и Франция ХVIII–ХХ вв. Вып. 2. М., 1998.

СИРОТКИН Владлен Георгиевич Род. 28.11.1933, г. Судогда Владимирской обл.
Окончил ИФ МГУ (1956). Учителя: Е.В. Тарле, А.Л. Нарочницкий, А.З. Манфред.
Канд. дисс.: «Русская дипломатия и франко-русский союз в Тильзите в 1807 г.»
(ИИ АН СССР, 1963). Докт. дисс.: «Русская дипломатия и Франция в 1814-1821 гг.»
(МГПИ, 1976). Профессор (1980). 1956-1965 — м.н.с., с.н.с. ИИ АН СССР,
ред. изд-ва «Наука» с 1965 — ст. преп., доц., проф., зав. каф. МГПИИЯ им. М. Тореза,
ВКШ при ЦК ВЛКСМ, МГПИ; с 1987 — проф. Дипломатич. акад. МИД СССР (РФ).
Акад. Межд. акад. бонапартистских наук (Канада) (1994).
Отечественная и всеобщая история, Россия и Запад ХVIII–ХХ вв. Соч.:
Тильзитский мир // ФЕ. М., 1963; Римский вопрос по донесениям русских дипломатов //
Объединение Италии. М., 1963;
Дуэль двух дипломатий (Россия и Франция в 1801-1812 гг.). М., 1966;
Финансово-экономические последствия наполеоновских войн и Россия в 1814-1824 гг. //
Ист. СССР. 1974. № 4; Русская пресса первой четв. XIX в. на иностранных языках
как исторический источник // Там же. 1976. № 4; Наполеоновская «война перьев» против России // НИИ.
1981. № 1;
Великая французская революция и Россия. М., 1989 (пер. на фр. яз.);
Вехи отечественной истории. М., 1991; Золото и недвижимость России за рубежом. М., 1997. Лит.:
Современная советская историография (всеобщая история) М., 1985. С. 143-144;
Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной историии Саратов, 2000. С.
471-472.

Культурная жизнь во Франции в период Великой революции. Диплом. - Сизова О.В. КЧГУ

Культурная политика Наполеона эпохи консулата и первой империи. Диплом. - Ярославский ГУ

Рождение и становление республиканской власти во Франции (1789 – 1794 гг.). Диплом - Ментюкова Е.В.
КЧГУ

Полезные интернет ресурсы по мировой истории
http://www.worldhist.ru/inres/index.htm

Ассоциации, Общества историков
http://www.worldhist.ru/associations/index.htm

Фонды и институты, предоставляющие гранты на проведение исторических исследований:
http://www.worldhist.ru/grants/index.htm

Постоянные семинары в ИВИ РАН
http://www.igh.ru/conf/seminars.html

конференции ИВИ РАН 2007г.
http://www.igh.ru/conf/index.html

Сайт по ВФР
http://liberte.newmail.ru/

Указатели литературы на русском языке
по отдельным проблемам истории
Великой Французской революции

http://liberte.newmail.ru/Bibliogr-3.html

Программа Конференции (коллоквиума),
проводимой в декабре 2002 года в Москве французским Музеем Армии
(Российский организатор - Государственный исторический музей)

Коллоквиум : Просвещение, культура, общество.

http://www.museum.ru/1812/Memorial/1805org/part10.html

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ
http://vive-liberta.narod.ru/discuss/mach_publ_opn.htm

Vive Liberta
http://vive-liberta.narod.ru/

14 ИЮЛЯ 1789
Слово свидетелям, очевидцам и любителям обобщать
http://vive-liberta.narod.ru/resp_calend/14_jl.htm

Французская революция в советской историографии
http://liberte.newmail.ru/Ado1.html

темы дипломов по культурологии

Tue, 20 Feb 2007 17:42:23 GMT

Культурно—историческая эволюция формы и символики церемониальный
костюмов при Российском императорском дворе XVIII - XIX вв.
http://disserov.net/work/work_16661.html

Понимание как культуротворческая деятельность
http://disserov.net/work/work_16697.html

Символические функции костюма в культуре
http://disserov.net/work/work_16730.html

Проблема судьбы в западноевропейской культуре
http://disserov.net/work/work_16737.html

Феномен символа: опыт осмысления и исследования в Европейской культуре
http://disserov.net/work/work_16768.html

Синергия архитектуры и костюма в пространстве культуры
http://disserov.net/work/work_16775.html

Совершенство как феномен культуры
http://disserov.net/work/work_16779.html

Костюм в социокультурном контексте авангарда
http://disserov.net/work/work_16835.html

Проблема семиотический оснований культуры во французской философии конца XVIII-начала XIX вв.
http://disserov.net/work/work_16846.html

Карнавал как форма праздничной культуры философско-культурологическии анализ
http://disserov.net/work/work_16902.html

Идейно—политические предпосылки моды в отечественной культуре XX века
http://disserov.net/work/work_16915.html

Идеология в вещах: социокультурный анализ нижнего Белья в России
http://disserov.net/work/work_16934.html

Пастельный портрет XVIII века в России
http://disserov.net/work/work_16956.html

Архитектоника костюма
http://disserov.net/work/work_16977.html

Метаморфозы образа зеркала в истории культуры
http://disserov.net/work/work_16997.html

Русский народный костюм как ценностно-культурная парадигма
http://disserov.net/work/work_42152.html

Региональные особенности народного костюма XIX - начала XX века в традиционной культуре русских и карел Тверской губернии
http://disserov.net/work/work_42167.html

Костюм горнозаводского Урала как социокультурное явление
http://disserov.net/work/work_42176.html

Военные оркестры как феномен провинциальной культуры России
http://disserov.net/work/work_53266.html

Реставрация шитья и тканей в московских музеях: становление и развитие
http://disserov.net/work/work_53309.html

Французы и русские в конце XVIII — первой половине XIX века: динамика взаимовосприятия культур
http://disserov.net/work/work_64825.html

Книги Jean-Pierre Bois

Mon, 02 Oct 2006 12:05:02 GMT

http://www.amazon.ca/exec/obidos/search-handle-url/702-8510248-5912807?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-ca&field-author=Jean-Pierre%20Bois

Опыт в Нанте

Thu, 06 Apr 2006 11:17:24 GMT

Я учусь на языковых курсах в Нанте, семестр 600 евро и 180 страховка. При университете есть несколько недорогих студенческих резиденций . Вы писали о море, может и не так близко, но в 40 минутах на электричке очень красивый пляж Ла-Боля. Сам Нант-очень симпатичный город-спокойный, но со всеми удобствами)) Замки Луары опять таки не так чтоб очень далеко , при желании можно совместить приятное с полезным.
Ссылка Университета www.univ-nantes.fr

Katerina_nn пишет:
Хотела бы уточнить, накладывает ли стипендия французского правительства какие-либо ограничения на работу (например, нельзя работать) и если да, то как это контролируется?

Стипендиат Французского Правительства может работать не более 20 часов в неделю

CROUS de Nantes

Service Social de Nantes
2, boulevard Guy Mollet – BP 52213 – 44322 Nantes cedex 3
Tйl. : 02 40 37 13 13
crous.social@ac-nantes.fr

http://www.crous-nantes.fr

Полезные сокращения для стипендиатов

Tue, 04 Apr 2006 10:38:46 GMT

AES : administration économique et sociale.
BDE : bureau des élèves.
BT : brevet de technicien.
BTS : brevet de technicien supérieur (se prépare
en deux ans après le bac dans les STS).
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole.
BU : bibliothèque universitaire.
CAFEP : certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement
dans les établissements d’enseignement privé du second
degré sous contrat.
CAPEPS : certificat d’aptitude au professorat d’éducation
physique et sportive.
CAPES : certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement secondaire.
CAPET : certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement technique.
CAPLP2 : certificat d’aptitude au professorat des lycées
professionnels de deuxième grade.
CCI : chambre de commerce et d’industrie.
CEFI : comité d’études sur les formations d’ingénieurs.
CEFIPA : centre de formation d’ingénieurs par l’alternance.
CEJ : centre d’études judiciaires.
CFA : centre de formation d’apprentis.
CGE : Conférence des grandes écoles.
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers.
CROUS : centre régional des œuvres universitaires et
sociales (gère les bourses, la restauration et les logements
pour les étudiants).
CTI : commission des titres d’ingénieurs (habilite les
écoles d’ingénieurs).
DEA : diplôme d’études approfondies (3e cycle
universitaire d’un an, progressivement remplacé
par le Master de recherche).
DEC : diplôme d’expertise comptable (s’obtient après
trois ans de stage professionnel).
DECF : diplôme d’études comptables et financières.
DESCF : diplôme d’études supérieures comptables
et financières.
DESS : diplôme d’études supérieures spécialisées
(3e cycle universitaire d’un an, progressivement remplacé
par le Master).
DEUG : diplôme d’études universitaires générales (voué
à disparaître avec la réforme « LMD »).
DEUST: diplôme d’études universitaires scientifiques et
techniques (1er cycle universitaire menant à la vie active).
DJCE : diplôme de juriste conseil d’entreprise.
DNTS : diplôme national de technologie spécialisé.
DPECF : diplôme préparatoire aux études comptables
et financières.
DTA : diplôme de technologie approfondie.
DU : diplôme d’université (spécialisation reconnue
par l’université, du premier au troisième cycle).
DUT : diplôme universitaire de technologie (se prépare
en deux ans après le bac dans les IUT).
ENA : école nationale d’administration.
ENI : école nationale d’ingénieurs.
ENS : école normale supérieure.
ESC : école supérieure de commerce.
FIP : formation d’ingénieur en partenariat (par
apprentissage ou alternance en entreprise).
GEIPI : groupement d’écoles d’ingénieurs publiques
à parcours intégré (à classe préparatoire intégrée).
IAE : institut d’administration des entreprises.
IEJ : institut d’études judiciaires.
IEP : institut d’études politiques.
IPAG : institut de préparation à l’administration générale.
IRA : institut régional d’administration.
IUFM : institut universitaire de formation des maîtres.
IUP : institut universitaire professionnalisé.
IUT : institut universitaire de technologie.
LAP : licence d’administration publique.
LEA : langues étrangères appliquées.
LMD : licence-Master-doctorat (système d’harmonisation
des diplômes européens instaurant trois niveaux :
bac +3, bac +5 et bac +8).
MIAGE : méthodes informatiques appliquées à la gestion
des entreprises.
MSG : maîtrise de sciences de gestion (prépare à une
maîtrise de gestion en deux ans; accessible aux bacs +2).
MST : maîtrise de sciences et techniques (spécialisation
de deux ans après un bac +2).
MSTCF : maîtrise de sciences et techniques comptables
et financières (permet d’obtenir le DEC).
SMS : sciences médico-sociales (bac).
STI : sciences et technologies industrielles (bac).
STL : sciences et technologies de laboratoire (bac).
STS : section de techniciens supérieurs.
STG : sciences et technologies de la gestion (bac).
TOEFL : Test of English as a Foreign Language.
UFR : unité de formation et de recherche (subdivisions
dans chaque université.
UE : unité d’enseignement.

опыт стипендиата

Tue, 04 Apr 2006 10:35:54 GMT

---------------
В этом году моего котютеля с визой можно сказать мне не повезло, и визу дали только на 6 мес. ТОЛЬКО для Франции с одним транзитом по Шенгену и без права получения carte de séjour. Таким образом, это меня обязывает работать ровно полгода и ни одним днем больше, что довольно трудно бывает сделать в случае выполнения экспериментов. И самое главное, в таком статусе я не имею права получать пособие на жилье APL, что уже совершенно вопиющая несправедливость, в то время как остальные докторанты по такой же программе ее получают! Просто не понятно, за что так дискриминируют... За то, что русская незамужняя девушка что ли?

-------------
Вообще с такой проблемой надо сначала обращаться в CROUS, а не в консульство. То есть можно, конечно, попробовать сразу в консульство, но боюсь, что это не пройдет.

Я бы вам посоветовала обратиться в CROUS с просьбой официально изменить сроки пребывания во Франции по котютель. Скажем, в один год 7 месяцев, а в следующий, соответственно, 5. Тогда в один год вы можете претендовать на carte de séjour. Если они в принципе согласятся на это, то тогда и потребуется обоснование от вашего французского руководителя диссертации.

В любом случае, такое письмо пишется по типу мотивационного. Вначале объяснить по какому поводу письмо, а затем - обоснование вашей просьбы. Мотивы, при этом, должны быть серьезные. Про APL писать точно не надо, а про эксперименты - да.
---------------

Работа с pdf файлами

Tue, 17 Jan 2006 10:25:52 GMT

JawsPDFCreator v3.61.2302
SN:
IWJF9WEZOET4F8PG
UVNVOVA49QQTGVSU
MAG7NBBANHL49UJP

Keys for JawsPDF Editor 2.5
S/N:
QB5U0NXET68NE4AFZAHRCX

KN6WM99MAZF5NBL6J12D6G

VFVVMDNF9NWGTTF09KR8B1

SN:
8S9BYNR14VTHQZRHPHMJ6A
MHGNDPFAAXA708742XV6BJ
D91P358LVQP8WHLRY7HB1A

Все это на http://www.jawspdf.com/download/previous.html

Fri, 13 Jan 2006 10:01:07 GMT

СОГЛАШЕНИЕ о СОВМЕСТНОМ РУКОВОДСТВЕ ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ

МЕЖДУ

УНИВЕРСИТЕТОМ НАНТА
И
………………………………………………………………………………………………Российским Государственным Гуманитарным Университетом …………………………………….…(РГГУ)………………………………………………

Принимая во внимание постановление от 25 апреля 2002 г., касающееся послевузовского образования (третьего цикла),

С учетом постановления от 18 января 1994 г. относительно разработки процедуры совместного руководства диссертационными исследованиями между французскими и зарубежными высшими учебными заведениями,

После обсуждения на Административном Совете Университета Нанта от

“……” ………………………………… …………………… г. …………………………

После обсуждения на Ученом Совете Университета Нанта от

“……” ………………………………… …………………… г. …………………………
в виду того что процедура совместного руководства диссертационными исследованиями направлена на развитие научного сотрудничества между французско- …русскими……………………………… научно-исследовательскими группами и содействует мобильности аспирантов,

Было принято нижеследующее решение:

ГЛАВА I
( административные условия )

Статья 1
- Г-н, Г-жа ……….....Филимошкина Мария........................., аспирант(ка) Университета Нанта принимается в …………………………РГГУ………….………………………………… университет после рассмотрения соответствующей инстанцией от “……” ……………………..…… …….… г.
для написания и защиты кандидатской диссертации под совместным руководством, начиная
с ............................................. учебного года.
- Предварительный срок исследовательской работы составляет ..........................3 года.. .......................

Статья 2
- Г-н, Г-жа ……….......Филимошкина................., в этой связи будет пользоваться двойным руководством диссертационным исследованием с чередованием места проведения научной работы: .…6…. месяцев в Университете Нанта и …6… месяцев в ……….…………………………………РГГУ…………………………………… университете.

Статья 3
- Г-н, Г-жа ……….................................................., должен(жна) внести плату за обучение в РГГУ. Он/она будет зачислен(а) в………………………Университет Нанта…………………………………………. …………………………, где он/она будет освобожден(а) от расходов за обучение.

Статья 4
- Социальное обеспечение аспиранта берет на себя: ………………… Посольство Франции в Москве…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Статья 5
- Г-н, Г-жа ………........Филимошкина........................, аспирант(ка), по согласованию с Г-ом/Г-жой …………………………................ - научным руководителем в УниверситетеНанта, будет/не будет требовать финансовую помощь в связи с совместным руководством диссертационным исследованием у Министерства Национального Образования Франции, Высшего образования и Научных исследований. Любой стипендией/помощью будет распоряжаться научный руководитель диссертационного исследования.

ГЛАВА 2
( педагогические условия )

Статья 6
- Предварительное название научной работы : …………Эволюция французского костюма от Людовика XVI до Наполеона I в контексте политической культуры………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………
- Данным диссертационным исследованием руководят :
- в Университете Нанта Г-н/Г-жа …………………………………………………………..
профессор …………………………………………………………………………………..……
- в …………РГГУ................……………………….. университете
Г-н/Г-жа ………Яценко…………… профессор ……истории культуры………

Указанные лица обязуются осуществлять полностью функции руководителей диссертационным исследованием аспиранта и, в этой связи, они обязуются консультироваться друг с другом во всех необходимых случаях с целью оценки продвижения научно-исследовательской работы аспиранта.

Статья 7
- Состав Ученого совета при публичной защите назначается с обоюдного согласия университетов-партнеров. Жюри состоит из равного количества научных представителей обеих стран. В него входят по меньшей мере четыре члена, из которых двое являются руководителями диссертационного исследования. Оппоненты приглашаются обоими учебными заведениями извне.

Статья 8
- Защита диссертации состоится в ………………………РГГУ…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………

Статья 9
- Язык, на котором написана диссертация и состоится защита - ………русский……….., устный и письменный автореферат - на ……французском…….. (диссертант должен представить либо диссертационное исследование, либо его автореферат на французском языке).

Статья 10
- По протоколу однократной защиты Университет Нанта обязуется присвоить ученую степень кандидата наук Г-ну, Г-же. ……Филимошкиной Марии…….. и выдать ему/ей соответствующий диплом.

И

…………РГГУ…………… университет обязуется присвоить ученую степень кандидата наук Г-ну, Г-же. ………Филимошкиной Марии…….. и выдать ему/ей соответствующий диплом.

Статья 11
- Вышеупомянутые аспирант, руководители диссертационного исследования и университеты обязуются неукоснительно соблюдать действующий в обеих странах регламент хранения, описания и воспроизведения диссертационных исследований .

Исполнено в Нанте “ .........” ………...............… ………г.

Ректор Президент
…………………………………………… Университета Нанта
…………………………… университета
Г-н/Г-жа ………………………………. Г-н/Г-жа ………………………….

Заведующий отделом аспирантуры * Заведующий отделом аспирантуры (1)……………………………….. (1)………………………………..
……………………………….. ………………………………..
……………………………….. ………………………………..
Г-н/Г-жа …………………………… Г-н/Г-жа ……………………………

Научный руководитель Научный руководитель
Г-н/Г-жа ………………………… Г-н/Г-жа …………………………
Профессор ………………………. Профессор Университета Нанта
……………………….. университета

* (или равноценный)
(1) название учреждения или равноценное

CONVENTION de COTUTELLE de THESE

ENTRE

L'UNIVERSITE de NANTES
ET
L'UNIVERSITE .........RGGU (Moscou).......................................................
...................................................................................................................................

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études de troisième cycle,

Vu l'arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création d'une procédure de co-tutelle de thèse entre établissements d'enseignement supérieur français et étranger,

Après délibération du Conseil d'Administration de l'Université de Nantes en date du ………………………………………………………………………………

Après délibération du Conseil Scientifique de l'Université de Nantes en date du ………………………………………………………………………………..

considérant que la procédure de co-tutelle de thèse vise à développer la coopération scientifique entre des équipes de recherche franco …russe………………………… en favorisant la mobilité des doctorants,

Il a été décidé ce qui suit :

TITRE I

( modalités administratives )

Article 1
- Mlle, Mme, M. ............. Maria Filimoshkina................doctorant-e de l'Université de Nantes est inscrit-e en thèse de cotutelle à l'Université ....................RGGU (Moscou)...................... à compter de l'année universitaire .........2006|2007............... après examen des autorités compétentes, en date du ...................30|06|2006...................
- La durée prévisionnelle des travaux de recherche est de ....................3 ans.........................

Article 2
- Mlle, Mme, M ………Filimoshkina……… bénéficiera, à ce titre, d'une double direction de thèse en alternant son lieu de recherche : …6… mois à l'Université de Nantes et …6… mois à l'Université de ……………………………RGGU (Moscou)…………………………………

Article 3
- Mlle, Mme, M ……………Filimoshkina………………… doit les droits d'inscription à RGGU. Il/elle sera inscrit-e à l'Université de ………Nantes…… où il/elle bénéficiera d'une exonération des frais d'inscription.

Article 4
- La couverture sociale du candidat est assurée par :..................Assurance de l’Ambassade de France………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 5
- Mlle, Mme, M ……………Filimoshkina……………candidat-e, en accord avec M/Mme …………………………................ directeur de thèse à l'Université de Nante, sollicitera/ne sollicitera pas une aide financière au titre de la co-tutelle de thèse auprès du Ministère français de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Toute bourse/aide sera gérée par le directeur de thèse.

TITRE 2

(modalités pédagogiques)

Article 6
- Le titre de la recherche prévue est : ……………L’évolution de la mode française de Louis XVI à Napoléon I dans le contexte de la culture politique……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
- Cette thèse est dirigée :
- à l'Université de Nantes par M/Mme …………………………………………… professeur de …………………………………….
- à l'Université …………………………RGGU…....................………… par M/Mme …………Serguei Yatsenko…………… professeur d’ ………histoire de la culture…………….
Lesdites personnes s'engagent à exercer pleinement la fonction de directeur de thèse auprès du doctorant et, à ce titre, elles s'engagent à se consulter chaque fois qu'elles l'estimeront nécessaire afin d'évaluer le développement des travaux du candidat.

Article 7
- Le jury de soutenance publique est désigné d'un commun accord par les deux universités partenaires. Il est composé à parité par des représentants scientifiques des deux pays. Il comprend au moins quatre membres dont les deux directeurs de thèse. Les rapporteurs sont extérieurs aux deux établissements.

Article 8
- La soutenance de la thèse aura lieu ………………RGGU (Moscou)………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Article 9
- La langue dans laquelle la thèse sera soutenue et rédigée sera le ………russe………………, le résumé oral et écrit sera en langue …………française……………….. (le candidat est tenu de rédiger soit la thèse, soit le résumé en langue française).

Article 10
- Sur le rapport d'une soutenance unique,
L'Université de Nantes s'engage à conférer le grade de docteur à
Mlle, Mme, M. ………Maria Filimoshkina…………, et à lui délivrer le diplôme correspondant.

ET

L'Université …………………RGGU (Moscou)…………………… s'engage à conférer le grade de docteur à Mlle, Mme, M. …………Maria Filimoshkina…………… et à lui délivrer le diplôme correspondant.

Article 11
- Le/la candidat-e, les directeurs de thèse et les universités susmentionnés s'engagent à respecter la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays pour le dépôt, le signalement et la reproduction des thèses.

Fait à Nantes, le ........................

Le Recteur de Le Président de
l'Université ………………………. l'Université de Nantes
…………………………………… M/Mme ………………………….
M/Mme ………………………….

Le Directeur de l'Ecole doctorale* Le Directeur de l'Ecole doctorale
(1)……………………………….. (1)………………………………..
………………………………………. ……………………………………….
………………………………………. ……………………………………….
M/Mme……………………………… M/Mme………………………………

Le Directeur de recherche Le Directeur de recherche
M/Mme …………………………… M/Mme …………………………
Professeur de l'Université ………………...
…………………………………………… Professeur de l'Université de Nantes

* (ou équivalent)
(1) intitulé de l'Ecole doctorale ou équivalent

CONVENTION de COTUTELLE de THESE

ENTRE

L'UNIVERSITE PARIS I-PANTHEONNE SORBONNE
ET
L'UNIVERSITE .........RGGU (Moscou).......................................................
...................................................................................................................................

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études de troisième cycle,

Vu l'arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création d'une procédure de co-tutelle de thèse entre établissements d'enseignement supérieur français et étranger,

Après délibération du Conseil d'Administration de l'Université Paris I–Panthéon Sorbonne en date du ………………………………………………………………………………

Après délibération du Conseil Scientifique de l'Université Paris I–Panthéon Sorbonne en date du ………………………………………………………………………………..

considérant que la procédure de co-tutelle de thèse vise à développer la coopération scientifique entre des équipes de recherche franco …russe………………………… en favorisant la mobilité des doctorants,

Il a été décidé ce qui suit :

TITRE I

( modalités administratives )

Article 1
- Mlle, Mme, M. ............. Maria Filimoshkina................doctorant-e de l'Université Paris I–Panthéon Sorbonne est inscrit-e en thèse de cotutelle à l'Université ....................RGGU (Moscou)...................... à compter de l'année universitaire .........2006|2007............... après examen des autorités compétentes, en date du ...................30|06|2006...................
- La durée prévisionnelle des travaux de recherche est de ....................3 ans.........................

Article 2
- Mlle, Mme, M ………Filimoshkina……… bénéficiera, à ce titre, d'une double direction de thèse en alternant son lieu de recherche : …6… mois à l'Université Paris I–Panthéon Sorbonne et …6… mois à l'Université de ……………………………RGGU (Moscou)…………………………………

Article 3
- Mlle, Mme, M ……………Filimoshkina………………… doit les droits d'inscription à RGGU. Il/elle sera inscrit-e à l'Université de ……… Paris I–Panthéon Sorbonne …… où il/elle bénéficiera d'une exonération des frais d'inscription.

Article 4
- La couverture sociale du candidat est assurée par :..................Assurance de l’Ambassade de France………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 5
- Mlle, Mme, M ……………Filimoshkina……………candidat-e, en accord avec M/Mme …………………………................ directeur de thèse à l'Université Paris I–Panthéon Sorbonne, sollicitera/ne sollicitera pas une aide financière au titre de la co-tutelle de thèse auprès du Ministère français de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Toute bourse/aide sera gérée par le directeur de thèse.

TITRE 2

(modalités pédagogiques)

Article 6
- Le titre de la recherche prévue est : ……………L’évolution de la mode française de Louis XVI à Napoléon I dans le contexte de la culture politique……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
- Cette thèse est dirigée :
- à l'Université Paris I–Panthéon Sorbonne par M/Mme …………………………………………… professeur de …………………………………….
- à l'Université …………………………RGGU…....................………… par M/Mme …………Serguei Yatsenko…………… professeur d’ ………histoire de la culture…………….
Lesdites personnes s'engagent à exercer pleinement la fonction de directeur de thèse auprès du doctorant et, à ce titre, elles s'engagent à se consulter chaque fois qu'elles l'estimeront nécessaire afin d'évaluer le développement des travaux du candidat.

Article 7
- Le jury de soutenance publique est désigné d'un commun accord par les deux universités partenaires. Il est composé à parité par des représentants scientifiques des deux pays. Il comprend au moins quatre membres dont les deux directeurs de thèse. Les rapporteurs sont extérieurs aux deux établissements.

Article 8
- La soutenance de la thèse aura lieu ………………RGGU (Moscou)………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Article 9
- La langue dans laquelle la thèse sera soutenue et rédigée sera le ………russe………………, le résumé oral et écrit sera en langue …………française……………….. (le candidat est tenu de rédiger soit la thèse, soit le résumé en langue française).

Article 10
- Sur le rapport d'une soutenance unique,
L'Université Paris I–Panthéon Sorbonne s'engage à conférer le grade de docteur à
Mlle, Mme, M. ………Maria Filimoshkina…………, et à lui délivrer le diplôme correspondant.

ET

L'Université …………………RGGU (Moscou)…………………… s'engage à conférer le grade de docteur à Mlle, Mme, M. …………Maria Filimoshkina…………… et à lui délivrer le diplôme correspondant.

Article 11
- Le/la candidat-e, les directeurs de thèse et les universités susmentionnés s'engagent à respecter la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays pour le dépôt, le signalement et la reproduction des thèses.

Fait à Paris, le ........................

Le Recteur de Le Président de
l'Université ………………………. l'Université Paris I–Panthéon Sorbonne
…………………………………… M/Mme ………………………….
M/Mme ………………………….

Le Directeur de l'Ecole doctorale* Le Directeur de l'Ecole doctorale
(1)……………………………….. (1)………………………………..
………………………………………. ……………………………………….
………………………………………. ……………………………………….
M/Mme……………………………… M/Mme………………………………

Le Directeur de recherche Le Directeur de recherche
M/Mme …………………………… M/Mme …………………………
Professeur de l'Université ………………...
…………………………………………… Professeur de l'Université Paris I–Panthéon Sorbonne

* (ou équivalent)
(1) intitulé de l'Ecole doctorale ou équivalent
СОГЛАШЕНИЕ о СОВМЕСТНОМ РУКОВОДСТВЕ ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ

МЕЖДУ

УНИВЕРСИТЕТОМ ПАРИЖ I- ПАНТЕОН СОРБОННА
И
………………………………………………………………………………………………Российским Государственным Гуманитарным Университетом …………………………………….…(РГГУ)………………………………………………

Принимая во внимание постановление от 25 апреля 2002 г., касающееся послевузовского образования (третьего цикла),

С учетом постановления от 18 января 1994 г. относительно разработки процедуры совместного руководства диссертационными исследованиями между французскими и зарубежными высшими учебными заведениями,

После обсуждения на Административном Совете Университета Париж I от

“……” ………………………………… …………………… г. …………………………

После обсуждения на Ученом Совете Университета Париж I от

“……” ………………………………… …………………… г. …………………………
в виду того что процедура совместного руководства диссертационными исследованиями направлена на развитие научного сотрудничества между французско- …русскими……………………………… научно-исследовательскими группами и содействует мобильности аспирантов,

Было принято нижеследующее решение:

ГЛАВА I
( административные условия )

Статья 1
- Г-н, Г-жа ……….....Филимошкина Мария........................., аспирант(ка) Университета Париж I принимается в …………………………РГГУ………….………………………………… университет после рассмотрения соответствующей инстанцией от “……” ……………………..…… …….… г.
для написания и защиты кандидатской диссертации под совместным руководством, начиная
с ............................................. учебного года.
- Предварительный срок исследовательской работы составляет ..........................3 года.. .......................

Статья 2
- Г-н, Г-жа ……….......Филимошкина................., в этой связи будет пользоваться двойным руководством диссертационным исследованием с чередованием места проведения научной работы: .…6…. месяцев в Университете Париж I и …6… месяцев в ……….…………………………………РГГУ…………………………………… университете.

Статья 3
- Г-н, Г-жа ……….................................................., должен(жна) внести плату за обучение в РГГУ. Он/она будет зачислен(а) в………………………Университет Париж I ………………………………………. …………………………, где он/она будет освобожден(а) от расходов за обучение.

Статья 4
- Социальное обеспечение аспиранта берет на себя: ………………… Посольство Франции в Москве…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Статья 5
- Г-н, Г-жа ………........Филимошкина........................, аспирант(ка), по согласованию с Г-ом/Г-жой …………………………................ - научным руководителем в Университете Париж I, будет/не будет требовать финансовую помощь в связи с совместным руководством диссертационным исследованием у Министерства Национального Образования Франции, Высшего образования и Научных исследований. Любой стипендией/помощью будет распоряжаться научный руководитель диссертационного исследования.

ГЛАВА 2
( педагогические условия )

Статья 6
- Предварительное название научной работы : …………Эволюция французского костюма от Людовика XVI до Наполеона I в контексте политической культуры………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………
- Данным диссертационным исследованием руководят :
- в Университете Париж I Г-н/Г-жа …………………………………………………………..
профессор …………………………………………………………………………………..……
- в …………РГГУ................……………………….. университете
Г-н/Г-жа ………Яценко…………… профессор ……истории культуры………

Указанные лица обязуются осуществлять полностью функции руководителей диссертационным исследованием аспиранта и, в этой связи, они обязуются консультироваться друг с другом во всех необходимых случаях с целью оценки продвижения научно-исследовательской работы аспиранта.

Статья 7
- Состав Ученого совета при публичной защите назначается с обоюдного согласия университетов-партнеров. Жюри состоит из равного количества научных представителей обеих стран. В него входят по меньшей мере четыре члена, из которых двое являются руководителями диссертационного исследования. Оппоненты приглашаются обоими учебными заведениями извне.

Статья 8
- Защита диссертации состоится в ………………………РГГУ…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………

Статья 9
- Язык, на котором написана диссертация и состоится защита - ………русский……….., устный и письменный автореферат - на ……французском…….. (диссертант должен представить либо диссертационное исследование, либо его автореферат на французском языке).

Статья 10
- По протоколу однократной защиты Университет Париж I обязуется присвоить ученую степень кандидата наук Г-ну, Г-же. ……Филимошкиной Марии…….. и выдать ему/ей соответствующий диплом.

И

…………РГГУ…………… университет обязуется присвоить ученую степень кандидата наук Г-ну, Г-же. ………Филимошкиной Марии…….. и выдать ему/ей соответствующий диплом.

Статья 11
- Вышеупомянутые аспирант, руководители диссертационного исследования и университеты обязуются неукоснительно соблюдать действующий в обеих странах регламент хранения, описания и воспроизведения диссертационных исследований.

Исполнено в Париже “ .........” ………...............… ………г.

Ректор Президент
…………………………………………… Университета Париж I
…………………………… университета
Г-н/Г-жа ………………………………. Г-н/Г-жа ………………………….

Заведующий отделом аспирантуры * Заведующий отделом аспирантуры (1)……………………………….. (1)………………………………..
……………………………….. ………………………………..
……………………………….. ………………………………..
Г-н/Г-жа …………………………… Г-н/Г-жа ……………………………

Научный руководитель Научный руководитель
Г-н/Г-жа ………………………… Г-н/Г-жа …………………………
Профессор ………………………. Профессор Университета Париж I
……………………….. университета

* (или равноценный)
(1) название учреждения или равноценное

Телефон французского посольства 937-15-27

Fri, 13 Jan 2006 09:39:06 GMT

Dernières informations sur les commissions de sélection

--------------------------------------------------------------------------------

Информация о сроках подачи документов на стипендию французского правительства

С 2005 года отборочная комиссия, присуждающая стипендии французского правительства, будет собираться не один раз в год (как раньше), а три раза. Соответственно, сроки подачи документов зависят от того, когда кандидат предполагает начать свое обучение (стажировку) во Франции и от продолжительности обучения.

Если срок обучения январь-июнь 2006 года на 1 семестр, то срок подачи досье на стипендию - 1 ноября 2005.

Срок обучения: сентябрь-июнь 2006 на 1 учебный год -срок подачи досье на стипендию 15 марта 2005 .

Срок обучения: сентябрь-декабрь 2006 на 1 семестр - срок подачи досье на стипендию 15 мая 2005 .

Отборочная комиссия собирается через две недели после последнего срока подачи документов на стипендию, то есть 15 ноября, 30 марта и 1 июня соответственно. Результаты отбора сообщаются кандидатам по электронной почте в течении месяца после заседания комиссии.

Подробности о заседаниях отборочной комиссии читайте на сайте французского посольства.

Телефон французского посольства 937-15-27

http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffeldoct/

У меня была стипендия Эйфeля. Прaвдa, нe для нaписaния диссeртaции, a для учeбы в oднoй из высших шкoл. Стипeндия былa дaнa нa двa гoдa.
Дoкумeнты трeбoвaлись кaк и для любoй другoй стипeндии : выпискa oцeнoк (oни дoлжны быть кaк мoжнo лучшe ), CV, lettre de motivation. НO тaкжe рeкoмeндaции фрaнцузскoгo прoфeссoрa. Я знaю, чтo НE нa всe стипeндии трeбуeтся тaкaя рeкoмeндaции, нo для стипeндии йфeля oнa нeoбхoдимa. Прoфeссoр, кoтoрый пoдaeт тaкую рeкoмeндaцию ручaeтся зa вaс, чтoбы вы будeтe хoрoшo учиться и т.п.
A вoт тeст пo фрaнцузскoму языку для тaкoй стипeндии НE oбязaтeлeн

подробную информацию о поступлении в Сорбонну можно найти на их сайте http://www.paris4.sorbonne.fr/en/sommaire.php3 (на английском). Чтобы получить список документов для поступления, нужно написать письмо в отдел "Relations Internationales" по адресу:
Universite de Paris - Sorbonne (Paris IV)
Pole Relations Internationales
1, rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05
На сайте не приведен список документов для поступления, но можно предположить, что туда как минимум входят:
- мотивационное письмо
- резюме (CV)
- предыдущие дипломы с переводом на французский
- список прослушанных курсов по семестрам с количеством часов и оценками
- свидетельство о рождении с переводом на французский
Отбор проводится на основе вашего уровня, университета в котором вы учитесь, полученных дипломов и т.д. и в зависимости от того, на какую специальность и на какой уровень вы собираетесь поступать в Сорбонну. В большинстве случаев требуется также сдать вступительный экзамен по французскому языку. Насколько я поняла, тест по французскому не нужен, если вы поступаете на 1-й или 2-й год по специальности LEA - Langues Etrangeres Appliquees.

Есть ли у студента какие-то льготы или право на покупку компьютера за счет стипендии?

17.09.05 08:35
Екатерина Бурова : Да. В случае аспирантуры под двойным научным руководством вам могут оплатить компьютер. Покупка компьютера возможна только со второго года. Вы выбираете и покупаете сами компьютер который хотите и вам максимально возмещают что-то в районе 1500 евро. Необходимо обоснование от научного руководителя.

наконец-то собралась рассказать о собеседовании :-)

действительно, оказался не так страшен черт, как его малюют :-)

собеседование длилось 15 минут (всего отводилось 20 минут на одного кандидата, но я уложилась в 15) и заключалось всего в нескольких вопросах: зачем мне это, как я вижу свое будущее, почему изучаю арабский язык, в тему поговорили немножко о войне в Ираке :-) (так разговор зашел) и меня еще спросили, нет ли у меня вопросов.....я -дурочк -о вопросах когда готовилась -не подумала...хотя можно было представить что это хороший тон всегда задавать вопросы и выказывать свою заинтересованность именно задавая умные вопросы.....ну, в общем, получилось у меня на ходу придумать пару умненьких вопросов :-))

результат пообещали сообщить через 10 дней...а на самом деле письмо с результатом пришло по почте через 14 дней (ух как я нервничала эти 4 лишние дня)
но овчинка стоила выделки...мне дают стипендию...теперь по идее остались только разные документальные проволочки..мед. справки, виза...надеюсь тут проблем не будет, хотя и написано в условиях программы, что получение визы полностью на ответственности кандидата...ну хоть палки в колеса ставить не будут..я надеюсь :-))
хотя отсутствие мужа и детей в моем случае ох как не в мою пользу.........хотя с другой стороны не могу представить, чтобы имея мужа и детей я вообще бы решилась на такой долгосрочный отъезд :-)

а данное собеседование, как ни странно, как я его не боялась...сделало мне очень полезную вещь...сняло языковой барьер и убрало чувство страха перед общением на французском..я дествительно почувствовала, что могу свободно говорить по французски на любые темы..вести плавную беседу, понимать и бфыть понятной :-)

Vive Liberta

Fri, 23 Dec 2005 09:59:30 GMT

Вот слабость пола и в то же время героизм храбрости! О, свобода, это ты породила такие чудеса за те два дня, когда кровь в Версале начала смывать преступления королей и зажгла в душе каждой женщины храбрость, заставившую преклониться защитников тиранов...

(Из приветственной речи Эро де Сешеля, председателя Конвента, 10 августа 1793 года)

Внимательно изучив женские персонажи, я пришел к убеждению, что их поступки были в общем скорее вредны, чем благоприятны для революционного прогресса. Чтобы убедиться в этом, достаточно приглядеться к портретам в их галерее, которая не представляет собою святилища, и остановиться перед теми, роль которых была вполне очевидна, не вникая далее в их деятельность и не подводя ей итоги.

(Адриан Лассер. Коллективное участие женщин в Великой французской революции)

У народов действительно свободных женщины свободны и окружены любовью, и ведут жизнь такую тихую и приятную, какой заслуживает их вызывающая сочувствие слабость.

(Антуан Сен-Жюст. Дух революции и Конституции во Франции. Глава XII

Подробнее http://vive-liberta.narod.ru/revol_fem/revol_fem_1.htm

ЯКОБИНСТВО в ИСТОРИЧЕСКИХ ИТОГАХ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Fri, 23 Dec 2005 09:44:10 GMT

http://vive-liberta.narod.ru/journal/fe_95_jacobdict.htm

Собуль (Soboul) Мариус Альбер -французский историк

Fri, 23 Dec 2005 09:34:50 GMT

Собуль (Soboul) Мариус Альбер (р. 27.4.1914, Амми-Мусса, Алжир), французский историк. Сын крестьянина. В 1936 окончил Сорбонну. В 1932—39 член парижской студенческой коммунистической организации, один из её руководителей. С 1939 член Французской компартии. Во время 2-й мировой войны 1939—45 активный участник Движения Сопротивления. В 1945—60 преподавал в лицеях Парижа, в 1960—1967 в Клермон-Ферранском университете. Ученик Ж. Лефевра, один из крупнейших исследователей истории Великой французской революции, с 1967 занимает кафедру истории Французской революции в Сорбонне и является директором института истории Французской революции (при Сорбонне). Генеральный секретарь «Общества робеспьеристских исследований» (с 1959) и член редколлегии органа этого общества «Annales historiques de la Revolution francaise». С. сосредоточил своё внимание на изучении революции «снизу»; его книга «Парижские санкюлоты...» (1958; сокращённый рус. пер. 1966) — наиболее полное, основанное на архивных материалах исследование о движении парижских народных низов в период якобинской диктатуры. В последующие годы С. опубликовал ряд обобщающих трудов по истории Франции накануне и в период Великой французской революции.

Соч. (кроме указанного в статье): Histoire de la Revolution francaise, v. 1—2, P., 1964; La France a la veille de la Revolution..., 2 ed., P., 1974; Paysans, sansculottes et jacobins, P., 1966; Le Premier empire (1804—1815), P., 1973; в рус. пер. — Из истории Великой буржуазной революции 1789—1794 гг. и революции 1848 г. во Франции, М., 1960; Первая республика. 1792—1804, М., 1974.

Диссертации PhD

Wed, 21 Dec 2005 14:35:08 GMT

http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3127438
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3174266
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3128008

конференции и работы

Wed, 21 Dec 2005 13:41:10 GMT

конференции
http://www.worldhist.ru/conference/index.htm

диссертации, которые пишут сейчас
http://www.historians.org/pubs/dissertations/search_results.cfm

диссертации написанные
http://www.historians.org/projects/cge/PhD/SearchResults.cfm

Fri, 16 Dec 2005 14:13:05 GMT

http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook13.html
http://www.historyguide.org/intellect/lecture11a.html
http://history.hanover.edu/texts/young.html
http://www.unlv.edu/faculty/gbrown/hist462/resources/index.html

http://www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/hist255-s01/paris_homework/Fashion.html
http://www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/hist255-s01/paris_homework/ExFashion.html

http://www.aei.ca/~anbou/stael.html
http://books.google.com/books?q=Ribeiro%2C+Aileen.+Fashion+in+the+French+Revolution&btnG=Search+Books
http://www.lacis.com/catalog/data/b_costumehistory.html#TX02
http://books.google.com/books?ie=UTF-8&q=+Fashion+in+the+French+Revolution&btnG=Search
http://www.intermusees.com/flash/hp_fr.html

http://www.oldandsold.com/articles08/costume-11.shtml
http://www.ecsu.ctstateu.edu/depts/edu/units/frenchrevolution.html
http://www.dovesensitiveskin.ca/clothing-during-the-french.html

http://www.costumes.org/classes/fashiondress/18thCent.htm
http://www.costumes.org/history/100pages/18thlinks.htm
http://www.laracorsets.com/
http://www.traditioninaction.org/Questions/A005_Fashion.htm

The Cambridge History of Western Textiles 2 Volume
Boxed Set
EDITED BY DAVID JENKINS
University of York
Description: Textiles have been essential to the everyday lives of all societies. Besides
helping provide protection and warmth, they have fulfilled social, cultural, military, legal
and symbolic functions, and have been an essential part of the economic activity of
societies from ancient times. The Cambridge History of Western Textiles brings
together and extends current knowledge on the production and uses of textiles, through
the eyes of archaeologists, economic and social historians, historians of fashion and
the history of dress, and museum curators familiar with surviving artefacts. The history
of all the major textile industries, including wool, linen, silk, cotton and artificial fibres is
explored. Processes and technical terms are explained carefully, while the role and
impact of textiles in western economies and societies are examined. In sum, the book
offers an authoritative account of three thousand years of the production and
consumption of textiles in the western world.
Contents: Preface; Part I. Textile Industries of the Ancient World: 1. Introduction John
Peter Wild and Penelope Walton Rogers; 2. Ancient Egypt; Anatolia; Mesopotamia and
the Levant; the late Bronze Aegeans; the near east in the Iron Age; Europe Joan
Allgrove McDowell, John Peter Wild and Lise Bender Jorgensen; 3. The Greeks; the
Romans; northern Europe in the Roman Iron Age; the eastern Mediterranean Ian
Jenkins, John Peter Wild and Lise Bender Jogensen; 4. Textile industries of the early
medieval world to AD 1000 Lise Bender Jorgensen, Penelope Walton Rogers, John
Peter Wild, Joan Allgrove McDowell and Gillian Vogelsang-Eastwood; Part II. The
Medieval Period: 5 (i) Medieval woollens; textiles, textile technology and industrial
organisation, c. 800-1500, 5 (ii) The western European woollen industries and their
struggles for international markets, c. 1000-1500 John Munro; 6. Silk in the medieval
world Anna Muthesius; 7. The uses of textiles, c. 1000-1500 Frances Pritchard; Part III.
The Early Modern Period: 8. The west European woollen industries, 1500-1750
Herman Van der Wee; 9. The linen industry in early modern Europe Leslie Clarkson;
10. Fashioning cottons; Asian trade, domestic industry and consumer demand, 1660-
1780 Beverly Lemire; 11. Calico printing in Europe before 1780 Serge Chassagne; 12.
Silk in the early modern period, c. 1500-1780 Natalie Rothstein; 13. Knitting and
knitware Joan Thirsk; 14. Lace in the early modern period, c. 1500-1780 Santina Levey;
15. Early modern tapestries and carpets, c. 1500-1780 Edith Standen and Jennifer
Wearden; 16. Furnishings, c. 1500-1780 Natalie Rothstein and Santina Levey; 17.
Dress in the early modern period, c. 1500-1780 Aileen Ribeiro; Part IV. The Nineteenth
Century: 18. Cotton, 1780-1914 Douglas Farnie; 19. The western wool textile industry
in the nineteenth century David Jenkins; 20. Silk: the Industrial Revolution and after
Natalie Rothstein; 21. The linen industry in the nineteenth century Peter Solar; 22. The
hosiery industry, 1780-1914 Stanley Chapman; 23. Machine-made lace: the Industrial
Revolution and after Santina Levey; 24. Textile design and furnishings, c. 1780-1914
Elisabet Stavenow-Hidemark; 25. Dress: the Industrial Revolution and after Penelope
Byrde; Part V. The Twentieth Century: 26. Man-made fibres before 1945 Donald
Coleman; 27. Man-made fibres since 1945 Jeffrey Harrop; 28 Cotton since 1914 Lars
Sandberg; 29. Wool textiles in the twentieth century David Jenkins; 30 Hosiery and
knitwear in the twentieth century Stanley Chapman; 31. Fashion for men and women in
the twentieth century Lou Taylor and Fiona Anderson; 32. Furnishings and industrial
textiles, 1914-1999 Mary Schoeser; Bibliography.
Essential Information
First Author: Jenkins
Title: The Cambridge History of Western Textiles 2 Volume Boxed Set
ISBN, Binding, Price: 0521341078 Quantity Pack c.GBP 250.00
Pre-Publication Offer GBP 200 until 3 months after publication
Pages: 1500
Approximate Publication Date: c.30/04/2003
Main Subject Category: European history (general)
Contributors: John Peter Wild, Penelope Walton Rogers, Joan Allgrove McDowell,
Lise Bender Jogensen, Ian Jenkins, Gillian Vogelsang-Eastwood, John Munro, Anna
Muthesius, Frances Pritchard, Herman Van der Wee, Leslie Clarkson, Beverly Lemire,
Serge Chassagne, Natalie Rothstein, Santina Levey, Edith Standen, Jennifer Wearden,
Aileen Ribeiro, Douglas Farnie, David Jenkins, Peter Solar, Stanley Chapman, Elisabet
Stavenow-Hidemark, Penelope Byrde, Donald Coleman, Jeffrey Harrop, Lars
Sandberg, Lou Taylor, Fiona Anderson, Mary Schoeser
Market (Subject)
European social and economic history, design and fashion history, textile manufacture
and technology
Level
academic researchers, graduate students
Bibliographic Details
280 half-tones 40 colour plates
Comparable titles: COLLINS/The Agrarian History of England and Wales Vol
7/2000/0521 662141/cited because of two-part format and comparable scale
--

jewelry,fabric, royal dress,military dress-france bibliography

Tue, 15 Nov 2005 09:21:06 GMT

http://www.lib.unc.edu/reference/instruction/costume.html#militarytime

Military Dress: France

Bucquoy, Eugène Louis. La Cavalerie légère: Les hussards, les chasseurs à cheval. Paris: J. Grancher, 1980.
UE445.F8 B83 1980

Cassin-Scott, Jack. Uniforms of the Napoleanic Wars in Color, 1796-1815. New York: Hippocrene Books, 1973.
UC480.C29 1973a

Detaille, Edouard. L'Armie française: An Illustrated History of the French Army. New York: Waxtel & Hasenauer, 1992.
UA702.D4913 1992

Fallou, Louis. Le boutoin uniforme français (de l'ancien-régime à fin juillet 1914) Ouvrage illustré de 10 planches d'uniformes en couleurs, hors texte, d'après les aquarelles de Maurice Orange et de 3700 dessins par Jacques Hilpert... Colombes (Seine): "Le Giberne," 1915.
Rare Book Collection Hoyt Folio 111

Funcken, Liliane. Les soldats de la Revolution française. Paris: Casterman, 1988.
UC485.F8 F88 1988

Funcken, Liliane and Fred Funcken. The Napoleonic Wars. London: Ward Lock, 1973.
UC480.F8213

Rothero, Christopher. The Armies of Crécy and Poitiers. London: Osprey, 1981.
UC480.R67 1981

Tavard, Christian Henry. Casques et coiffures militaires français. Paris: J. Grancher, 1981.
U825.T38 1981

Thorburn, William. French Army Regiments and Uniforms from the Revolution to 1870. London: Arms & Armour P., 1969.
UC485.F8 T5

Clothing and Dress - bibliography

Tue, 15 Nov 2005 08:57:05 GMT

France< /p>

The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 1789-1815. New York: Metropolitan Museum of Art; distributed by H.N. Abrams, 1989.
GT860.A34 1989

Allevy, Marie. La mise en scène en France dans la première moitié du dix-neuvième siècle. Paris: E. Droz, 1938.
PN2634.A65 1938

L'art de la soie Prelle, 1752-2002: Des ateliers lyonnais aux palais parisiens: 20 novembre 2002-23 février 2003, Musée Carnavalet, Histoire de Paris. Paris: Paris musées; [Courbevoie]: ACR, c2002.
Art NK8998.P74 A4 2002

Authentic French Fashions of the Twenties: 413 Costume Designs from "L'Art et la Mode". New York: Dover, 1990.
GT880.A87 1990

Bigot, Maurice. Les coiffes Bretonnes: 100 modeles differents. Saint-Brieuc: O.-L. Aubert, 1928.
GT2110.B54 1928

Bleckwenn, Ruth. Gazette du Bon Ton: Une selection de l'année la revue (1912-1913). Paris: Duculot, 1982.
GT880.B5314 1982

Blum, André. Histoire du costume, les modes au XVIIe et au XVIIIe siècle; avant-propos de M. Maurice Leloir; ouvrage illustré de 210 reproductions en couleurs et en noir. Paris: Hachette, 1928.
GT857.B5

Blum, André. Histoire du costume. Les modes au XIXe siècle; ouvrage illustré de 253 reproductions en couleurs et en noir. Paris: Hachette, 1931.
GT595.B55

Blum, Dilys. Illusion and Reality: Fashion in France, 1700-1900: The Museum of Fine Arts, Houston. Houston: The Museum, 1986.
Art GT860.B57 1986

Bucquoy, Eugène. La Maison de l'Empereur. Paris: J. Grancher, 1984, first published 1977.
DC203.9 B83 1984

Burns, E. Jane Courtly Love Undressed: Reading Through Clothes in Medieval French Culture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, c2002.
PQ155.C7 B87 2002; also North Carolina Collection C378 UMb967.2

Cabris. La Costume de la Parisienne au XIXe siècle. Paris: Société anonyme des publications scientifiques & industrielles, 1901.
GT887.C2

Calamatta, Luigi. Napoleone. 1 engraving. Dessiné et grave par Calamatta d'apres le plâtre original moulé à Ste. Hélène par le Docteur Antommarchi. Paris: Chez Pieri-Bernard, Boulevard des Italiens, No. 11 et chez Rittner et Goupil, Boulevard Montmartre, No. 9, 1834 ([Paris]: Imprimé par Chardon aîne).
Rare Book Collection Hoyt I-147; also other copies Hoyt II-183 and Hoyt Hoyt I-149

Chazin-Bennahum, Judith. The Lure of Perfection: Fashion and Ballet, 1780-1830. New York: Routledge, 2005.
GV1789.2.C59 2004

Chenoune, Farid. Beneath It All: A Century of French Lingerie. New York: Rizzoli, 1999.
Storage TT520 C54 1999

Collection Edmond de Rothschild. Modes et costumes français, 1574-1815, gravures et dessins. VIIIe exposition du Cabinet Edmond de Rothschild, Paris, 1966. Paris: Réunion des musées nationaux, 1967.
Art GT853.P37

Constantin Guys, 1802-1892: Fleurs du Mal: Dessins des Musées Carnavalet et du Petit Palais: Musée de la vie romantique, 8 octobre 2002-5 janvier 2003. Paris: Paris-Musées, c2002.
Art NC248.G85 A4 2002

Costume français. Paris: Flammarion, 1996.
GT850.C67 1996

Costumes Parisiens. Paris: Chêne: F.M. Ricci, 1979.
GT887.UG7 1979

Delbourg-Delphis, Marylene. Le chic et le look: Histoire de la mode féminine et des mœurs, de 1850 à nos jours. Paris: Hachette littérature générale, 1981.
GT853.D37 1981

De Marly, Diana. Louis XIV and Versailles. New York: Holmes & Meier, 1987.
GT857.D4 1987

De Pietri, Stephen. New Look to Now: French Haute Couture, 1947-1987. New York: Rizzoli, 1989.
Art TT504.6.F7 D4 1989

Deveria, Achille. Les Heures de la Parisienne. Paris: Editions Rombaldi, 1957.
Art Cage GT875.D4

[The Eight ages of Napoleon]. Picture. [Paris: s.n., 1821?].
Alternate title from Hoyt catalog: Napoleon's story told by his hat. Eight representations of the hat symbolizing victory and defeat.
Rare Book Collection Hoyt V-137. Shelved in Level 8 Flat Case Hat labels penciled in lower margin.

Enlart, Camille. Manuel d'archeologie Francaise depuis Les Temps Merovingiens jusqu'a la Renaissance. Paris: A. Pickard, 1902.
NA1043.E6; also in Art

Estienne, Antoine, Minim. A Charitable Remonstrance Addressed to the Wives and Maidens of France Touching Their Dissolute Adornments, Together with Two Curious Elegies. Translated from the French of F.A.E.M. by William Rooke. Printed at Paris in 1585. Edinburgh: Priv. print., 1887.
BJ1697.E82

Evans, Joan. Dress in Mediaeval France. Oxford: Clarendon Press, 1952.
GT575.E8

Fashion in Paris: From the "Journal des Dames et des Modes" 1912- 1913. London: Thames and Hudson, 1980.
GT887.M6213

Fauvel, Laurent. Smoking, jean et peignoir de soie: guide de l'élégance masculine. Paris: Albin Michel, 1987.
TT617.F38 1987

Feeney, Maura. A la Mode: Women's Fashions in French Art, 1850-1900. Williamstown, MA: Sterling and Francine Clark Art Institute, 1982.
Art N6847.F43 1982

Les Français peints par eux-mêmes: encyclopédie morale du dix-neuvième siècle. Paris: L. Curmer, 1841-50.
Rare Books Backlog 020505

French Fashion Illustrations of the Twenties: 634 Cuts from La Vie Parisienne. New York: Dover, 1987.
GT880.F72 1987

French Fashion Plates in Full Color from the Gazette du Bon Ton 1912-1925: 58 Illustrations of Styles by Paul Poiret, Worth, Paquin, and Others. New York: Dover, 1979.
GT880.F73

Garrett, Helen. Clothes and Character: The Function of Dress in Balzac. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1941.(Ph.D. dissertation)
PQ2184.C6 G3

Gazette du bon ton. Paris: Librairie centrale des beaux-arts.
Rare Books TT500.G35, anneé 2, no.6 (1913); anneé 3, no.1-3 (1920); anneé 4, no.7-10 (1921); anneé 5, no.1-3,8 (1922)

Giafferri, Paul Louis de. Costumes régionaux. Paris: Grund, 1940.
RBC GT850.G55 1940

Godard de Donville, Louise. Signification de la mode sous Louis XIII. Aix-en-Provence: Edisud, 1978.
GT857.G6

Goddard, Eunice. Women's Costume in French Texts of the Eleventh and Twelfth Centuries. Baltimore: Johns Hopkins Press; Paris: Presses Universitaire de France, 1927.
PC13.J6, v.7

Jiminez, Jill Berk. Picturing French Style: Three Hundred Years of Art and Fashion. With essays by Kimberly Chrisman Campbell, Melissa Leventon, Sean M. Ulmer. Mobile , AL: Mobile Museum of Art, c2002.
N8217.F33 J56 2002; also in Art

Jones, Catherine G. The play of the Mask at the Narrative and Thematic Levels in Scarron's Roman Comique. Thesis (M. A.). U niversity of North Carolina at Chapel Hill, 1983.
Thesis Romance 1983 J76; also in the North Carolina Collection

Jones, Jennifer Michelle. Sexing la Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France. Oxford; New York: Berg, 2004.
GT860.J65 2004

McGowan, Margaret. The Court Ballet of Louis XIII: A Collection of Working Designs for Costumes 1615-33. London: Victoria and Albert Museum in association with Hobhouse and Morton Morris, 1986.
Art GV1789.M33 1986

Maigron, Louis. Le Romantisme et la mode, d'après des documents inedits. Paris: H. Champion, 1911.
Storage 840.9 M21r

Mishriky, Salwa. Le Costume et le déguisement Moliéresque. Chapel Hill: The University of North Carolina, 1975.
Davis Microforms Thesis Romance 1975 M678

XIXth Century French Posters. Introduction by James Laver and a preface by Henry Davray. London: Nicholson & Watson [1944].
NC1805.N5

Paris Fashions of the 1890s: A Picture Source Book with 350 Designs, including 24 in Full Color. New York: Dover, 1984.
Folio GT887.P27 1984

Parisian Fashion: From the "Journal des Dames et des Modes," v.l, 1912-1913. New York: Rizzoli, 1979.
GT887.P3

Penn, Irving. Inventive Paris Clothes, 1909-1939: A Photographic Essay. New York: Viking, 1977.
TT507.P38 1977; also in Art

Perrot, Philippe. Les Dessus et les dessous de la bourgeoisie: Une histoire du vкtement au XIXe siиcle. Paris: Fayard, c1981.
GT871 .P39 1981

Translated as:

Perrot, Philippe. Fashioning the Bourgeoisie: A History of Clothing in the Nineteenth Century. Translated by Richard Bienvenu. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
GT871.P3913 1994; also in UL

Petit courrier des dames. [Paris: Impr. de Dondey-Duprй], 18. Rare Book Collection TT500.P4, t.26-27=annee 13(1834)

Pictures of the French: A Series of Literary and Graphic Delineations of French Character. London: W.S. Orr, 1840.
DC33.6 .F73

Piponnier, Francoise. Costume et vie sociale: La Cour d'Anjou IVe-XVe siècle. Paris: Mierton, 1970.
GT885.A5 P5

Piton, Camille. Le costume civil en France du XIIIe au XIXe siècle; ouvrage orné de 700 illustrations directes par la photographie, d'apres les documents du temps (statues, peintures murales, tapisseries, vitraux, etc.) Paris: E. Flammarion, 1926.
GT850.P5

Placella Somella, Paola. La mode au XVIIe siècle: d'Après la "Correspondance" de Madame de Sévigné. Paris; Seattle: Papers on French Seventeenth Century Literature, 1984.
GT585.P533 1984; also 1985 printing Paris: Biblio

Plumes et panaches; un centenaire, 1812-1912. Paris: Édité par La Société Anonyme Sciama, 1912.
Folio GT2110.P552

Quicherat, Jules. Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 2. éd. Paris: Hachette et cie, 1877.
GT850.Q8 1877

Ribeiro, Aileen. Fashion in the French Revolution. New York: Holmes & Meier, 1988.
GT867.R53 1988

Robida, Albert. "Yester-year": Ten Centuries of Toilette from the French of A. Robida. London: S. Low, Marsdon, 1892.
GT850.R6

Roche, Daniel. The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the "Ancien Reqime". Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1994.
GT857.R6313 1994

Rodier, Paul. The Romance of French Weaving. New York: Tudor Publishing, 1936.
NK8949.R6 19365

Roy, Hippolyte. La vie, la mode, et le costume au XVIIe siècle, époque Louis XIII; étude sur la cour de Lorraine établie d'après les mémoires des fournisseurs et artisans. Préface de Christian Pfister, avec 27 planches hors texte dont une aquarelle orginale de Maurice Leloir. Paris: E. Champion, 1924.
Storage 840.9 R88v

Simon, Marie. Fashion in Art: The Second Empire and Impressionism. Epilogue by Vivienne Westwood; [translated by Edmund Jephcott]. London: Zwemmer; Wappinger's Falls, NY: Distributed in the USA and Canada by Antique Collectors' Club, 1995.
Art ND547.S5413 1995

Steele, Valerie. Paris Fashion: A Cultural History. New York: Oxford Univ. Press, 1988.
GT887.S74 1988; also in UL

Theatre de la Mode. New York: Rizzoli in cooperation with the Metropolitan Museum of Art, 1991.
Folio GT887.T4813 1991

Theatre de la Mode. Kent, OH: Kent State University, 1991

Thompson, Hannah. Naturalism Redressed: Identity and Clothing in the Novels of Emile Zola. Oxford: European Humanities Research Centre, 2004.
PQ2541.N3 T46 2004

UL Nonprint Videocassette 65-V4956

Weigert, Roger-Armand. Pourpoints et vertugadins : d'après les dessins de la Collection Gaignières conservés au Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, 1515-1643. Paris: Rombaldi, 1958.
Art Cage GT853.W45

Winter, Max. Kleidung und Putz der Frau nach den altfranzösischen Chansons de Geste. Marburg: N.G. Elwert, 1886.
PC13.A87 Heft. 45